Дом

Как разобрать шуруповерт

Содержание

Ремонт редуктора шуруповерта своими руками

09.03.20158 875

Чаще всего редуктор выходит из строя при длительной работе под большой нагрузкой. Самая частая поломка – это искривление основного вала с патроном. При такой неисправности прибор начинает сильно вибрировать руках.

Ещё одна поломка – это износ подшипника вала с патроном или опорной втулки. Если деформирован только подшипник или втулка, а вал остался в прежнем состоянии, то ремонт редуктора шуруповерта своими руками заключается только в замене изношенного элемента.

Если при включении шуруповерта мотор запускается на секунду, а затем резко останавливается, значит проблема кроется в редукторе. В такой ситуации чаще всего из строя выходит штифт, из-за которого сателлит не может передать обороты на основной вал. В таком случае поможет установка нового водила. Если водило тоже повреждено, то нужно менять целый редуктор. Зубцы шестерней тоже влияют на работу редуктора. Если прибор будет долгое время работать с изношенным шестернями, то это может привести в негодность большинство деталей, которые относятся к устройству редуктора шуруповерта.

Принцип работы двухступенчатого редуктора шуруповерта

  • Солнечная шестерня мотора вращает сателлиты. Вращение происходит по круговой траектории кольцевой шестерни.

    Ремонт шуруповертов

    Отсюда становится понятно, что водило вращается медленнее, чем сам мотор.

  • Далее первое водило отдает крутящий момент на вторую троицу сателлитов. Передача происходит через солнечную шестерню. Вторая троица тоже вращается по круговой траектории, как результат – второе водило получает ещё меньше оборотов. Оно соединяется с основным валом патрона.

Это схема двухступенчатого редуктора. Устройство редуктора шуруповерта одинаково, отличается лишь количество сателлитов. К примеру, для 3-ступенчатого редуктора добавляется ещё один механизм.

Как отремонтировать редуктор самостоятельно

Редуктор – это такой механизм, который практически не подлежит починке. Речь идет о ремонте редуктора шуруповерта своими руками. К примеру, провода можно спаять, а кнопку прикрепить. Здесь же выход из ситуации – это замена неисправных частей. Также, если переключение оборотов происходит с опозданием или в некоторых случаях не переключается, можно попробовать смазать шестерни в редукторе. При разборе можно наткнуться и на мусор, который мешает нормальной работе планетарного механизма.

Смазать шестерни можно и таким подручным материалом, как тосол. Ну лучше делать это «оригинальной» смазкой. Её можно найти в магазине или сервисном центре фирмы, к которой принадлежит устройство. Цена на тюбик обычно не большая, а его должно ходить на несколько ТО шуруповерта или другой техники.

Разборка редуктора шуруповерта:

  • Необходимо вытащить патрон. Делать это удобнее всего шестигранным ключом на 10 миллиметров.
  • В патрон необходимо зажать короткий конец ключа, а затем выполнить кратковременный запуск инструментом с такой целью, чтобы ключ на полной скорости электромотора ударился о поверхность стола.
  • Но такой метод подойдет для шуруповерта, где редуктор хоть как-то запускается. При неисправном механизме нужно зажать шпиндель в тисках. В таком положении можно разобрать редуктор.

Теперь можно выполнять запланированные операции – смазывать детали или выполнять замену, при условии, что в наличии есть новые элементы для шуруповерта.

Не рекомендуется брать шестерни или муфты от других моделей, так как скорее всего будет несоответствие, хотя визуально оно может быть и не видно. Не рекомендуется работать с шуруповертом длительно на высоких оборотах, так как это скорее всего приведет к поломке.

редукторшуруповерт

Нижний Новгород
+7(831) 414-10-90

Статья написана в рамках цикла непрофильных статей 

"Хочешь сделать хорошо — сделай сам!"

Впервые опубликована в сентябре 2014 года

Ремонт шуруповёрта "Калибр"

Часть 1.

Шуруповёрт Калибр ДА-14,4/2 изначально приобретался мной года четыре назад как наиболее дешёвый вариант из четырнадцативольтовых и двухаккумуляторных агрегатов для чисто бытовых нужд.

За время своей жизни он достойно справился с тремя стометровыми крышами дачных домов и массой мелкой разнообразной непрофессиональной работы.

Вот он, кросавчег.

Никаких серьезных нареканий к "шурику" до последнего времени не возникало, разве что пооблез сильно и один из аккумуляторов стал плохо держать заряд, то есть саморазряжаться через сутки после полной зарядки.
Однако второй аккумулятор работает как зверь и заряжается меньше чем за час, поэтому и неудобств серьёзных не ощущается.

Но вот в один прекрасный день появилась проблема: стала прокручивать первая скорость.

Симптомы выглядят так: на первой (медленной и мощной) скорости вхолостую патрон моторчиком вращается, но его можно остановить даже рукой.
На второй (быстрой и маломощной) скорости патрон вращается нормально во всю номинальную для этой скорости мощность.

Вскрытие и беглый осмотр редуктора никаких видимых проблем не выявил: все металлические шестерни трехступенчатого планетарного редуктора абсолютно целы.

Однако при более детальном осмотре выяснилось следующее:
На одной из пластмассовых деталей корпуса редуктора ( далее обзовём её ТА САМАЯ ДЕТАЛЬ № 7), в которой расположены первая и вторая ступень стёрты 10 зубьев, удерживающих коронную шестерню второй ступени от проворачивания.

Ремонтное решение очевидно: восстановить зубья в корпусе.

Алгоритм воплощения идеи:

  1. Разбираем шуруповёрт.
    Расписывать данную процедуру не вижу смысла, поскольку людям, не умеющим держать отвёртку следует немедленно прекратить чтение этой статьи и позвонить в соответствующий сервисный центр по ремонту электроинструмента.
  2. Извлекаем мотор с редуктором и отсоединяем редуктор от мотора.
    Это делается поворотом редуктора против часовой стрелки относительно мотора в ближайшем к мотору соединении.
  3. Разбираем редуктор.
    Разумеется, при разборке лучше всё фотографировать и упорядочено раскладывать детали на столе, дабы не возникло трудностей при обратной сборке.

    Как сделать ремонт шуруповёрта своими руками?

    Однако особо одарённым по секрету скажу, что все детали в редукторе имеют разный размер и посадки, поэтому собрать его неправильно будет непросто.

  4. Откручиваем четыре мелких самореза и снимаем ТУ САМУЮ ДЕТАЛЬ (на фото она обозначена № 7).
  5. Зажимаем ТУ САМУЮ ДЕТАЛЬ № 7 в тисках и сверлом 2 мм. и сверлим отверстия точно в центре каждого бывшего доступного зуба.
    При этом доступно будет только 6 зубьев, но по моему мнению, и этого будет достаточно.
    Работа эта требует точности и выполнять её с тремором рук и несвежей головой запрещено!
  6. Вворачиваем в каждое из полученных отверстий винты М2,5 .
    Важно: винты нужно ввернуть так, чтобы выступающая из пластмассы их часть имела зазор с коронной шестернёй редуктора 0,1-0,2 мм. Т.е. выступала из пластмассы примерно на 1.5-2мм.

  1. Откусываем наружные части винтов.
  2. В соседней с отремонтированной детали (той, в которую вкручиваются четыре мелких самореза) делаем выемки в местах примыкания вновь изготовленных "зубьев", с целью обеспечить отсутствие зазора между деталями.
  3. Собираем редуктор, хорошенько смазав его чем-нибудь из пластичных смазок.
  4. Собираем шуруповёрт.
  5. Проводим испытания и о результатах пишем отзыв на странице нашей мастерской Facebook   .

В ближайших планах есть у меня разобраться со вторым аккумулятором путём замены в нём элементов. Что из этого получится, читайте в следующей статье.

Читайте также другие статьи из цикла:

 Подключение СМА к горячей воде

 Тест антинакипинов.

 Определение кодов ошибок EVO-2

 Энергосберегающие лампы. Практические достоинства и недостатки.

Свои вопросы по покупке, эксплуатации и ремонту машин и запчастей к ним, а так же пожелания по темам и оформлению сайта направляйте по адресу volna2m@yandex.ru, оставьте сообщение ВКонтакте     или на Facebook    , или участвуйте в форуме по самостоятельному ремонту бытовой техники

Ваши вопросы и наши ответы повысят информативность сайта помогут другим людям сделать правильный выбор.

2006 —  © Volna2m™
Все права защищены.
При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка обязательна.
Использование графических материалов и фотографий только с разрешения владельца.
Владелец Volna2m™, адрес volna2m@mail.ru

Ремонт редуктора шуруповерта своими руками

09.03.20158 875

Чаще всего редуктор выходит из строя при длительной работе под большой нагрузкой. Самая частая поломка – это искривление основного вала с патроном. При такой неисправности прибор начинает сильно вибрировать руках.

Ещё одна поломка – это износ подшипника вала с патроном или опорной втулки. Если деформирован только подшипник или втулка, а вал остался в прежнем состоянии, то ремонт редуктора шуруповерта своими руками заключается только в замене изношенного элемента.

Если при включении шуруповерта мотор запускается на секунду, а затем резко останавливается, значит проблема кроется в редукторе. В такой ситуации чаще всего из строя выходит штифт, из-за которого сателлит не может передать обороты на основной вал. В таком случае поможет установка нового водила. Если водило тоже повреждено, то нужно менять целый редуктор. Зубцы шестерней тоже влияют на работу редуктора. Если прибор будет долгое время работать с изношенным шестернями, то это может привести в негодность большинство деталей, которые относятся к устройству редуктора шуруповерта.

Принцип работы двухступенчатого редуктора шуруповерта

  • Солнечная шестерня мотора вращает сателлиты. Вращение происходит по круговой траектории кольцевой шестерни. Отсюда становится понятно, что водило вращается медленнее, чем сам мотор.
  • Далее первое водило отдает крутящий момент на вторую троицу сателлитов. Передача происходит через солнечную шестерню. Вторая троица тоже вращается по круговой траектории, как результат – второе водило получает ещё меньше оборотов. Оно соединяется с основным валом патрона.

Это схема двухступенчатого редуктора.

Ремонт редуктора шуруповерта своими руками

Устройство редуктора шуруповерта одинаково, отличается лишь количество сателлитов. К примеру, для 3-ступенчатого редуктора добавляется ещё один механизм.

Как отремонтировать редуктор самостоятельно

Редуктор – это такой механизм, который практически не подлежит починке. Речь идет о ремонте редуктора шуруповерта своими руками. К примеру, провода можно спаять, а кнопку прикрепить. Здесь же выход из ситуации – это замена неисправных частей. Также, если переключение оборотов происходит с опозданием или в некоторых случаях не переключается, можно попробовать смазать шестерни в редукторе. При разборе можно наткнуться и на мусор, который мешает нормальной работе планетарного механизма.

Смазать шестерни можно и таким подручным материалом, как тосол. Ну лучше делать это «оригинальной» смазкой. Её можно найти в магазине или сервисном центре фирмы, к которой принадлежит устройство. Цена на тюбик обычно не большая, а его должно ходить на несколько ТО шуруповерта или другой техники.

Разборка редуктора шуруповерта:

  • Необходимо вытащить патрон. Делать это удобнее всего шестигранным ключом на 10 миллиметров.
  • В патрон необходимо зажать короткий конец ключа, а затем выполнить кратковременный запуск инструментом с такой целью, чтобы ключ на полной скорости электромотора ударился о поверхность стола.
  • Но такой метод подойдет для шуруповерта, где редуктор хоть как-то запускается. При неисправном механизме нужно зажать шпиндель в тисках. В таком положении можно разобрать редуктор.

Теперь можно выполнять запланированные операции – смазывать детали или выполнять замену, при условии, что в наличии есть новые элементы для шуруповерта.

Не рекомендуется брать шестерни или муфты от других моделей, так как скорее всего будет несоответствие, хотя визуально оно может быть и не видно. Не рекомендуется работать с шуруповертом длительно на высоких оборотах, так как это скорее всего приведет к поломке.

редукторшуруповерт

Как отремонтировать аккумулятор шуруповерта в домашних условиях

Как отремонтировать аккумулятор шуруповерта в домашних условиях.

Аккумуляторный инструмент имеет множество достоинств, но и не лишен недостатков. Одним из недостатков является быстрый износ аккумуляторных батарей питающих данный инструмент.

Что делать в такой ситуации? На многих форумах рекомендуют купить новый шуруповерт, а этот выбросить или отложить до лучших времен. Однако если пользуешься аккумуляторным шуроповертом постоянно в работе – это не вариант. Иначе «новыми» шуруповертами можно завалить всю кладовку или сарай при этом кроме дополнительных расходов это ничего не принесет. Стоимость новых аккумуляторов для шуруповерта достигает часто 80% его стоимости самого шуруповерта – для брендовых моделей, а для дешёвых китайских – их вообще не сыщешь. Остается также вариант попробовать самому починить, но для этого нужен либо другой неисправный блок аккумуляторов или возможность приобрести аккумуляторы в интернет магазине (подробности ниже).

Как же самому починить аккумулятор шуруповерта? Для начала разберем сам блок. Чаще всего крышка блока скреплены 3-6 шурупами, в совсем дешевых они проклеены или на защелках.

Ниже на изображении видны элементы корпуса блока аккумуляторов.

Как видно сама батарея состоит из нескольких аккумуляторов соединённых точечной сваркой. Это никелево-кадмиевые аккумуляторы, емкостью 1300 – 2500 мАч, рабочим напряжением 1,2 В.

Хорошая новость практически никогда батарея не выходит из строя целиком чаще всего неисправными оказываются от одного до трех аккумуляторов. Обнаружить неисправный элемент довольно просто имея под рукой обычный тестер. С его помощью достаточно замерить напряжение на элементе и измерить ток разряда. Не забудьте зарядить аккумулятор перед тестированием.

Нормальный элемент даст напряжение в 1-1.2В, а неисправный – ничего не даст. Таким образом, можно легко определить все неисправные элементы в батарее. Однако это не совсем точный метод, лучше выбирать банки по величине разрядного тока ( будьте осторожны не сожгите тестер). Для чего нужно взять цифровой мультиметр выбрать режим измерения тока на приделе 10А и кратковременно приложить щупы к клемам аккумулятора. На неисправных – начальный ток разряда менее 2А , а на исправных до 8А. Здесь и далее я привожу средние значения из разных источников, у меня было 0,8А и около 5А соответственно. Идеальный вариант это контроль тока разряда аккумуляторного элемента на нагрузочном резисторе, подобранном в соответствии с рекомендованным производителем током разряда, но об этом в следующих статьях.

После этого неисправные аккумуляторы нужно аккуратно отделить от исправных. Желательно чтобы жестяные полоски остались на батарее, а не на неисправных аккумуляторах. Для замены можно использовать покупные аккумуляторы или похожие элементы из другого неисправного блока аккумуляторов шуруповерта. В этом случае не забывайте, что их тоже надо проверять. Обратите внимание, что чаще всего в батареях шуруповертов используют никелево-кадмеевые (Ni-Cd) аккумуляторы, а в продаже очень много никелево –металлгидридных (Ni-Mh) аккумуляторов, разные типы элементов не совместимы в одной батарее. Также, проверяйте полярность элементов используемых для замены и если необходимо внесите коррективы в схему соединения элементов в батарее.

На заводе батареи собирают при помощи точечной сварки, но так как данный способ является достаточно сложным – не у каждого есть точечная сварка, проще использовать обычную пайку. Для этого нам понадобится мощный паяльник – 90 Вт и хороший флюс. Использование мощного паяльника и паяльной кислоты необходимо чтобы исключить порчу элементов батареи от длительного нагрева, все желательно делать как можно быстрее, чтобы не перегревать аккумулятор.

После спайки в обратном порядке собираем корпус вместе с батареей. Ставим собранную батарею на зарядку и следим за её температурой. После заряда  батарея шуруповерта готова к использованию.

Ремонтируем аккумулятор шуруповерта самостоятельно

Шуруповерт с независимым источником питания – инструмент удобный. Тем более, что большинство моделей комплектуются двумя батареями, а их зарядки хватает на длительный период работы. С другой стороны, это самое слабое место аппарата, поскольку ресурс аккумуляторов ограничен. Через 3-5 лет активного использования батарея выходит из строя, хотя остальные комплектующие инструмента к работе вполне пригодны. Вот и приходится задумываться, что лучше сделать:

  • выполнить ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками;
  • купить новую батарею, а стоит она почти как новый инструмент;
  • приобрести новый шуруповерт.

Второй и третий варианты стоят немалых денег, поэтому давайте разберемся, как лучше аккумулятор от шуруповерта отремонтировать самостоятельно с наименьшими вложениями. Начнем с установления причин поломки.

Диагностика аккумулятора

Принцип устройства аккумуляторов для шуруповерта одинаков для всех марок и от всех производителей. Это комплект последовательно соединенных компонентов. Общая мощность батареи получается в результате сложения мощностей отдельных элементов. Все сразу они сгореть или повредиться не могут. Поэтому при выходе из строя одной детали перестает работать вся цепочка. Первый посыл к этому – не заряжается аккумулятор шуруповерта. Или быстро разряжается, работает короткий промежуток времени.

Изначально установим работоспособность каждой составляющей части аккумулятора.

Для этого приготовим мультиметр и лампочку накаливания мощностью в 12 В, если аккумулятор имеет такую же величину. Затем выполняем следующие действия:

  1. Подключаем аккумулятор к сети и ждем его полной зарядки. Прошел достаточный период времени, а аккумулятор шуруповерта не заряжается – значит что-то не так внутри прибора.
  2. Отключаем аппарат от сети, пробуем меру нагрева кожуха, открываем его. Как разобрать аккумулятор шуруповерта? Ничего сложного. Просто аккуратно вскройте корпус и на столе разложите последовательную цепь элементов батареи. Проверяем:
  • наличие окислившихся контактов;
  • нет ли обрыва проводов.

Эти неприятности можно легко поправить, подчистив окислившиеся места и закрепив провода. Если обнаружены вздувшиеся банки, то их заменяют новыми, равноценными по емкости. При отсутствии явных нарушений целостности цепи, производят замеры на каждой банке батареи. Для этого пользуются специальным прибором – мультиметром. Подробно о работе с ним можно прочитать в статье «Как правильно использовать мультиметр».

Напряжение на каждом элементе аккумулятора никель-кадмиевого должно соответствовать значению 1,2-1,4 В, для литиевого – 3,6-3,8 В. Те банки, на которых прибор показывает меньшие параметры, пришли в негодность. Их реанимируют или заменяют на новые.

Для проверки работоспособности элементов аккумулятора в качестве нагрузки можно использовать 12-вольтовую лампочку. Ее нужно подключить к выходным контактам аккумулятора и выполнять замеры на банках батареи. Там, где падение напряжения будет ощутимым, и будет слабое место.

Подготовка к ремонту

Существует два способа ремонта батареи: попробовать восстановить работоспособность банок или заменить их на новые. Во втором случае возникает закономерный вопрос – где взять запчасти? Есть варианты:

  • Если инструмент был укомплектован двумя батареями, и обе вышли из строя, то из них можно собрать одну действующую. Так как перебрать аккумулятор шуруповерта дешевле, чем покупать новый.
  • Отдельные элементы можно приобрести в торговой сети или на рынке. Они не являются дефицитом.

Что касается реанимирования аккумуляторной батареи, то эта операция возможна только для тех приборов, которые наделены эффектом памяти. Процесс состоит в том, чтобы «прошить» батарею величиной тока и напряжения, превышающими номинальные значения. Таким образом ликвидируется эффект памяти, зато восстанавливается нормальная емкость. Однако реставрация не дает долговременного результата, рано или поздно придется делать ремонт аккумулятору шуруповерта. Процесс возобновления работы батареи посмотрите на этом видео:

Из каких операций складывается процесс ремонта

На производстве сборку аккумуляторных батарей выполняют точечной сваркой. В домашних условиях ремонт аккумулятора шуруповерта связан с паянием, поэтому для работы надо приготовить:

  • электрический паяльник мощностью 40-60 Вт;
  • спиртовой флюс на канифоли;
  • олово.

Перед пайкой места соединений и контакты нужно залудить.

Аккуратно вырезаем из последовательной цепи неисправную деталь, которую выявили ранее. На ее место припаиваем новый элемент. В процессе ремонта необходимо соблюдать некоторые правила:

  • чтобы избежать других поломок, процесс пайки должен проходить быстро, без нагрева батареи;
  • для соединения надежнее использовать пластинки того же размера и качества, которые были в батарее;
  • сечение проводов также должно совпадать;
  • внимательно смотрим за последовательным соединение плюсов и минусов, иначе вся работа будет испорчена.

После впаивания новых элементов проверьте качество соединений остальных. При необходимости их нужно поправить. Затем очищаем спиртом стыки от остатков флюса. Укладываем цепь в кожух, закрепляем и заряжаем. После полной зарядки батарею надо так же полностью разрядить. Это мероприятие поможет выровнять потенциал на всех банках. Если все сделано правильно, то проверка мультиметром даст одинаковый результат во всех точках.

При упаковке новой цепи возможно придется подкорректировать внутреннюю полость корпуса.

Таким образом, своими руками мы подарили аккумулятору шуруповерта вторую жизнь. В этой работе нет никаких сложностей. Достаточно владеть паяльником, уметь пользоваться мультиметром и найти подходящие запчасти. Отремонтировать батарею шуруповерта значительно дешевле, чем покупать новый источник питания или сам инструмент.

Ремонт батареи шуруповерта самостоятельно в домашних условиях.

У многих из Вас дома, в кладовке или в гараже на дальней полке наверняка лежит отличный шуруповерт, но с неработающей (мёртвой) батареей. И выкинуть жалко – и заменить аккумулятор нет возможности, потому что неизвестно, где купить батарею на шуруповерт именно вашей модели. Производители же они такие, практически с каждой новинкой меняется и дизайн, и присоединительные размеры и даже вольтаж и емкость источника питания. Все это делается для того, чтобы потребитель сам ни в коем случае не лез с отвертками и паяльником во внутрь и не пытался отремонтировать батарею шуруповерта, а отнес её в сервисный центр авторизованный, который запросит денег за ремонт как за новое устройство из топовой линейки моделей. А если это не дай бог китайское детище (качественный китайский шуруповерт уже смешно звучит, но все же) – то даже сервисный центр не возьмется его ремонтировать.

Выкидывать? Покупать на американских интернет-аукционах новую батарейку по низкой цене, но платить за доставку втридорога? А если попробовать сделать ремонт батареи шуруповерта самостоятельно в домашних условиях? Все равно, по большому счету, Вы ничего не теряете, специнструмент для этого дела хитрый не нужен, паяльник с оловом и канифолью найдется практически у каждого мужчины в доме, а ваша беспроводная отвертка и так лежит уже второй год в дальнем углу, с диагнозом «потом обязательно починю» или «выкину, но попозже». Тем более, в этой статье по ремонту аккумуляторных батарей для шуруповертов расписаны основные моменты и сложного ничего нет. Даже если Ваш шуруповерт другой фирмы или китайского производства – действуя по аналогии с данной инструкцией можно продлить срок его использования еще года на 2-3, а выкинуть всегда успеем. Итак, приступим:

Внимание! За день до предполагаемого времени разборки и ремонта батареи заряжайте её на протяжении 5-7 часов! Это потребуется для дальнейшей диагностики и поиска неисправных аккумуляторов в пакете!

Как разобрать батарею шуруповерта?

Внимательно осмотрите нижнюю поверхность корпуса батареи – в большинстве случаев вы найдете 4 или 6 винтов с головкой под «плюсовую» (Phillips) отвертку. На что обратить внимание? Винты могут быть разной длины – поэтому поставьте возле первого откручиваемого метку маркером или просто сделайте насечку ножом и двигайтесь по часовой стрелке, выкладывая винтики или саморезы один за одним в ряд на полку, где они не смогут перемешаться в процессе дальнейшего ремонта. Если вы удостоверились, что они одинаковые – ссыпьте их в баночку или мелкую коробку, чтобы не потерялись, в противном случае оставьте их на месте. чтобы не перепутать в момент сборки. И второе – самые вредные и жадные производители могут закрутить корпус спецвинтами. Тогда вам потребуются головки или биты TORX – других там быть не может (ну с вероятностью 99%).

А вот если корпус батареи не разборный (многие производители запаивают пластиковый кожух аккумулятора, как например это любит делать Makita или Panasonic) то вам потребуется обычный, но прочный нож, пара плоских отверток и тюбик суперклея, которым вы обратно всё склеите после ремонта.

Повертите батарею в руках – вы легко увидите соединительную линию-паз, по которой производитель склеил верхнюю и нижнюю половинки пластикового корпуса.

Ремонт основных неисправностей шуруповерта

Вставляйте нож в паз и пошатывая его вправо-влево раздвигайте половинки корпуса. Пусть вас не смущает, что он разламывается не по прямой линии – все это склеивается впоследствии и по большому счету не важно, как разобрать батарею шуруповерта – главное добраться до её содержимого. Действуйте осторожно, соблюдая элементарные правила техники безопасности и постарайтесь не перемкнуть контакты батареи, которую разбираете.

5-10 минут ковыряния корпуса отвертками и ножиком, скорее всего, должны дать положительный результат – у вас в руках останется нижняя крышка (пустая) и верхняя часть ремонтируемой батареи шуруповерта с пакетом аккумуляторов, небольшим количеством проводом и возможно одной-двумя непонятными электронными деталями. Выглядит это обычно вот так:

Смотрим, как соединены аккумуляторы в батарее – если плюсовой вывод от одного припаян к минусу другого и так все в пакете – то это последовательное соединение (99% случаев). В редких моделях шуруповертов аккумуляторы сначала могут быть соединены параллельно попарно (для увеличения емкости и тока) а вот эти «двойки» уже соединяют последовательно для увеличения напряжения (вольтажа).

Далее, используя самый обычный вольтметр промеряем напряжение на каждом аккумуляторе из пакета, сверяясь с номинальным значением. Номинальное напряжение указано в маркировке (например 3.6V) и измеряемое не должно отличаться более чем на 10%. Т.е. наши показания на вольтметре должны составлять от 3.2 до 3.6V Все что ниже – это вышедшие из строя элементы питания, которые потребуется заменить. Если аккумуляторам больше 3-х лет, то возможно они будут все неисправны в пакете, в этом случае ремонт батареи шуруповерта сводится к подбору и замене всех элементов питания на аналогичные. Внимательно изучите предложения на сайтах, продающих данный вид товаров – мы уверены, Вы найдете подходящие по размеру, рабочему напряжению аккумуляторы увеличенной емкости, нежели те, которые установлены в Вашей батарее. Если вы плохо разбираетесь во всех тонкостях – возьмите один из старых элементов с собой, отправляясь по магазинам и задайте вопрос специалистам – Вам обязательно помогут подобрать подходящий вариант.

Внимание! Не включайте в пакет аккумуляторы большей емкости, чем имеющиеся, если вы не нашли 100% аналога! При возможности замените все элементы в пакете на новые, тем самым вы значительно увеличите срок службы отремонтированной батареи для Вашего шуруповерта.

Дальше дело техники: имея на руках новые аккумуляторы спаяйте из них новый набор, соблюдая полярность. Используйте паяльник малой мощности и не нагревайте контактные выводы слишком сильно, дабы не повредить новые источники питания.

После того как вся соединительная проводка смонтирована, не собирая корпус батареи подсоедините зарядное устройство, которое идет в комплекте с шуруповертом или дрелью.

В процессе зарядки контролируйте температуру аккумуляторов, следя за тем, чтобы они не перегревались. После окончания процесса зарядки замерьте напряжение на каждом элементе и дайте им “отстояться” в течении суток, после чего выполните повторный замер.

Контрольное значение не должно отличаться более чем на 10%. Если же какой то из аккумуляторов “не держит” заряд – сразу замените его, чтобы ваша работа не пошла насмарку. После удачного теста можно собирать корпус батареи шуруповерта, стараясь не повредить пайку. Аккуратно уложите спаянную “гирлянду” вовнутрь и закройте второй половинкой (надеемся она не была выброшена как ненужная деталь). Если крышка крепилась на винтах – закрутите их в той же последовательности, что и при разборке. Если корпус был не разборным и вы разрезали его на самом первом этапе – воспользуйтесь клеем на основе ацетат-акрилата (более известный всем как “Супер-клей”).

Проследите, чтобы клеевой состав не попал на элементы питания и на заводские контакты батареи, иначе это может вызвать отсутствие зарядного тока. Также советуем пользоваться перчатками, для предотвращения попадания клея на кожу. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении!

Уважаемые читатели и посетители нашего сайта. При перепечатывании материалов, вне зависимости от того, описание товара, его характеристики или статья на определённую тематику Вас заинтересовала, будьте добры, позаботьтесь о том, чтобы у Вас обязательно была ссылка на сайт MULTITULS.RU Если вы не согласны с данными условиями – свяжитесь с администрацией данного ресурса для рассмотрения Ваших условий. Так же принимаем заявки на размещение авторских статей, подходящих по тематике рубрикам и категориям товаров, описанных на страницах нашего сайта. Главное требование – статьи должны принадлежать Вам и ранее не публиковаться в интернете. По всем вопросам обращайтесь к администратору ресурса. Срок рассмотрения заявки от 1-го до 7-ми дней.

Шуруповерт завонял

Каценеленбоген 26-12-2014 17:55

При работе появился специфический запах из вентиляционных прорезей, там где щетки.
Эксплуатировался в домашнем режиме года два.
Предположения есть, но, может быть, кто-то из знатоков сразу скомандует, что делать?

TENCH 26-12-2014 18:02

Скорее всего короткое межвитковое замыкание…Причины могут быть разные… Но если воняет сразу после включения — только на выброс…Ремонтировать геморно и дорого. проще новый взять… Если вонять начинает через минут 5-10 ситуация "полегче" можно попользоваться (кратковремеными порциями) подольше ( отложить покупку нового на потом , ну или разобрать и попытаться залить лаком место КЗ если его видно, конечно), но в итоге — всё равно в магазин за новым… Всё сказанное — ИМХО голимое…

Каценеленбоген 26-12-2014 18:21цитата:Originally posted by TENCH:

Ремонтировать геморно и дорого. проще новый взять…

Соглашусь.
Но, может, просто щетки новые нужны?
А воняет — да, сразу.

Zly Pies 26-12-2014 18:29

Перегрузили инструмент.

Скорее всего,статору капец.

TAURUS 26-12-2014 18:46

в основном у шуриков щетки в месте с двиглом меняются…

ienmik 26-12-2014 18:51

Разобрать и глянуть))) и все сразу видно будет. а с мультиметром точно видно будет.

Каценеленбоген 26-12-2014 19:07цитата:Originally posted by Zly Pies:

Перегрузили инструмент. Скорее всего,статору капец.

цитата:Originally posted by TAURUS:

в основном у шуриков щетки в месте с двиглом меняются…

Ну и хрен с ним, буду вертеть пока не крякнет.
А потом с почестями в мусоропровод.
А таджикский дворник уволочет к себе в норку.

Но аккумуляторы оставлю, куплю такой же и будет 4 акума — лепота!

Каценеленбоген 26-12-2014 19:08цитата:Originally posted by ienmik:

с мультиметром

Я такого и слова-то не знаю.

carrier 26-12-2014 20:22цитата:Originally posted by Каценеленбоген:

При работе появился специфический запах из вентиляционных прорезей,

Да он просто протух. В морозилке хранить следует, что бы не портился.)ienmik 26-12-2014 21:38

А марку модели не подскажите)))

Каценеленбоген 26-12-2014 21:58цитата:Изначально написано ienmik:
А марку модели не подскажите)))

HAMMER ACD120C

Это, конечно, не Макита, но за 2 года нареканий не было.
А вот теперь значица вот так вот.

Каценеленбоген 26-12-2014 22:14цитата:Изначально написано carrier:

Да он просто протух. В морозилке хранить следует, что бы не портился.)

Блин.

Кстати, наверное и вправду протух.

Вот щяс взял его, совершенно холодный, нажал, он завертелся и сразу завонял холодным ароматом.

ienmik 27-12-2014 12:02

Не знаете, что такое мультиметр отнесите в ремонт, когда сломается совсем) если устроит цена то починят и будет еще пару лет работать. Но лучше отнести сейчас, а то сдохнет когда будет нужен.

Каценеленбоген 27-12-2014 12:04цитата:Originally posted by ienmik:

мультиметр

Это типа тестера?

Бонк 27-12-2014 01:14цитата:Изначально написано Каценеленбоген:
HAMMER ACD120C
Это, конечно, не Макита
куплю такой же…

Анахуа второй раз на грабли наступать?

Почему вместо одной Макиты покупают два Хаммера?

Почему вместо одной Тойоты не покупают двух Ксинкаев?

кака 27-12-2014 01:40цитата:Originally posted by Каценеленбоген:

сразу завонял холодным ароматом.

Ну и чо, он что когда долго поработаешь горячий? Температура+вонизм могут только приблизить диагноз, но окончательно только после разборки и включени в разобранном виде. Да, вот кстати только летом восстанавливал свой Скилл тож сильно зловонял, но я то знал в чём дело. Менял аккумы на литиевые ну и переполюсовал и завонял включатель который с рег-м оборотов да ещё и с дымком и тутже сгорел. Поменял его и всего то пятихатка. Теперь имею пару шуриков, правда на литий надобно зарядник новый.
P.S. Кстати только сегодня видел движок к шурику всего 600рэ. Правда ввиду отсутствия интереса не поинтересовался на какую напругу.
carrier 27-12-2014 02:09

Торус, не парься. Эта марка одноразового инструмента. Он своё отработал. Сейчас ещё можно найти шурик по приемлемой цене. надо просто пошерстить интернет. Кстати цены после взлёта в нормальных магазинах снижаются.

Каценеленбоген 27-12-2014 02:34цитата:Originally posted by carrier:

Торус, не парься. Эта марка одноразового инструмента. Он своё отработал.

А я и не парюсь.
Вот пару часов назад просверлил пару десятков отверстий и загнал пару десятков саморезов.
Работает сцуко!

Но воняет и искры внутри на коллекторе как на троллейбусе.
Может, это искры воняют?

shtainer105 27-12-2014 06:48

Было такое, китайской дрелью приятелю навесное делали. Предварительно пару раз дрель перегревалась. На крайней полке дымилась, как пулемет из фильма "Проверки на дорогах", два раза остужали на подоконнике,благо зима была, на крайней дырке сдохла)))))))))))))

TENCH 27-12-2014 07:49цитата:Originally posted by Каценеленбоген:

совершенно холодный, нажал, он завертелся и сразу завонял холодным ароматом.

Тогда разберите и подтяните крепление щёток, может ослаб контакт и греются провода идущие к щеткам… Заодно посмотрите не забилась ли пыль со щеток между ламелями коллектора. Смахните щеткой и протрите спиртом, ну или ацетоном…. TAURUS 27-12-2014 09:22

да нет там доступа к щеткам….они в корпус движка замурованы…менять щетки вместе с двиглом надо…это не дрель! может и есть какие исключения, только вскрытие покажет…
http://market.yandex.ru/product/1614087/reviews?clid=703 если почитать отзывы…то проблема частая…не справляется он с нагрузками..

Abar 27-12-2014 09:26

У меня не только пованивает но иногда и искрит!

ocherednoy 27-12-2014 17:31цитата:Originally posted by Каценеленбоген:

Но аккумуляторы оставлю, куплю такой же и будет 4 акума — лепота!

А не проще купить один раз нормальный инструмент?
С этим вам повезло — пару лет прожил. А бонба, как известно, дважды в одно место не падает — следующий такой же через неделю кончиться может…
К вопросу о надёжности даже кЕтайского инструмента: был у меня Скиловский шурик, аккумы к нему верёвочкой привязывал, не родные были. Просто досталось всё это добро нахаляву. Ну и пользовался, пока работало… Так вот, если бы я не спалил при зарядке последний из имевшихся трёх аккумов, то шура пахал бы и по сей день, несмотря на высыпавшийся(!) упорный подшипник (как-то раз обнаружил на верстаке пару маленьких шариков, потом ещё пару, а потом случайно тряхнул шуру в руке — из него оставшиеся высыпались…) Но когда последний аккум от него потёк (полюбил я время зарядки, передержал), то шура с почётом поехал в мусорку, и была куплена Макита…Картушка 28-12-2014 09:04цитата:Originally posted by TAURUS:

в основном у шуриков щетки в месте с двиглом меняются…

А их меняют?!
Я раньше находил на рынке просто новый такой же.
При цене шуруповёрта примерно в 150 долларов — сам шуруповёрт новый покупал, не помню, — за десятку/двадцатку.
Они там просто продавали отдельно от него акккумуляторы и/или аккумулятор с зарядкой, долларов по 70 аккумулятор. А шуруповёрт никому и не нужен был, по остаточной стоимости.
цитата:Originally posted by ocherednoy:
А не проще купить один раз нормальный инструмент?
С этим вам повезло — пару лет прожил.
а не всегда смысл есть. ИМХО, сие — уллюзия.

Я раньше на производство покупал, так когда как.
Нам и из Германии поставляли задорого.
Настоящие. Иногда дрель-с-рынка-за-10-евро могла прожить намного дольше, чем фирменный Бош из Германии за 250 евро. У Бошей в первую очередь кончались аккумуляторы.

Более дешевая Метабо обычно работала дольше более дорогой Макиты.
Отлично себя показали маленькие циркулярки Скил с маленьким диском, на них была какая-то акция, когда были самыми дешевыми и шли со вторым диском не твердосплавным с меленьким зубом.

Мы их из-за диска и покупали, практически по цене диска.
Просто неубиваемые были лист пластика пилить.
Там один рез был длиной 6 метров, а лист распускали на полосы шириной 5 см. Как линейка почти, только толстая.
По идее должна была на первом же листе умирать, ан нет!

TAURUS 28-12-2014 10:05цитата:А их меняют?! в качестве примера..

Winston7 28-12-2014 13:18

у меня сбоку щетки откручиваются. без разбора шуруповерта. макита.

Unforgiven 29-12-2014 11:29

Ничего выбрасывать не надо. Если можешь разобрать — разбирай. Двигатель там необслуживаемый, щетки не меняются. Берешь банку типа поллитровой, только пониже, хотя можно и её. Наливаешь в неё скипидар, чтобы сантиметра 4-5 до края не доходило, а то разбрызгается, а если меньше налить, то окунать будет неудобно. Теперь берешь все кишки шурика как есть, к контактам вешаешь аккум (не перепутай полярность), опускаешь двигатель "жопкой" (той стороной где щетки и искры ) в скипидар сантиметра на три и нажимаешь на кнопку Страшно, но надо себя перебороть 15 секунд крутишь, заодно немного двигателем в скипидаре покачиваешь, чтобы вымывалось лучше. Потом переключаешь направление вращения и еще 15 секунд. И так минуты две. Потом достаешь из скипидара и пробуешь на воздухе, если продолжает дымить, то немного крутишь, чтобы подымил и повторяешь со скипидаром. Обычно первая ванна помогает.
Если разбирать влом, можно опускать в скипидар весь шурик задней частью, через вентиляцию смотреть, чтобы щетки были погружены. Обмотке скипидар не помешает, не надо только очень глубоко опускать, потому что со стороны редуктора подшипник, из него смазку может вымыть.

TENCH 01-01-2015 15:51

Я так понимаю, что скипидар убирает нагар всякий? А как он длину графитовых щёток восстанавливает? 8)

silent___hunter 02-01-2015 01:06

ну, за 2 года домашней эксплуатации врятли он щётки до контакта сточил

полковник1 02-01-2015 16:29цитата:Но, может, просто щетки новые нужны?
как бывший кинолог скажу, бобик сдох, на помойку, не такое уж и дорогое барохло. Если бы щетки то просто работать перестал бы, а раз завонял то обмотка замкнула, можно конечно отдать перемотать, но стоит ли. Можно купить отдельно запчасть но опять таки если он токо дорог как семейная реликвия ну типа от прадедушки осталсяTENCH 04-01-2015 19:06

Думаю, что скипидаровая ванна вряд ли помогла… Проще новый девайс приобресть…

silent___hunter 04-01-2015 20:19

а неужели движок совсем неразборный, и щётки нереально заменить?

полковник1 05-01-2015 02:40цитата:и щётки нереально заменить?
вайз мир, если завонял то причем тут щетки, воняет изоляция а не графитовые щетки которые , на минуточку, запах ваще не дают, тупо замкнула обмотка вот на статоре или на роторе это вопрос, ротор в принципе продается, а статор реже но опять таки стоит из за поганых двух тысяч мудохотся с покупкой на тысячу и перестовлять а потом подшипники которые там пластиковые наебнутся и опять да нахер ХАО услышавший да услышит. Я все сказалSerg_62 05-01-2015 18:41

Бывает, что коллектор воняет. Шершавый коллектор подтер щетки, замкнул графитом ламели, нагрелся, задымилась пластмасса под коллектором.
Движок неразборный, завальцован в 4 точках. Аккуратно развальцевал, промыл и полирнул коллектор. Сам ротор в идеальном состоянии, статор — пост. магниты.
Собрал обратно, пока работает, без вони. Дел на пол-часа. Хотя на радиорынке мой движок новый 400 р.

Устройство шуруповерта

тогда стоил, но ехать лень было.
P.S. Это было с макитой бытовой 12 вольт.

полковник1 05-01-2015 18:57цитата:Serg_62
так у комрада два года похал, там уже все притерлось и отшлифовалось, кз корочеavkie 07-01-2015 15:06цитата:Изначально написано TENCH:
Скорее всего короткое межвитковое замыкание…Причины могут быть разные… Но если воняет сразу после включения — только на выброс…Ремонтировать геморно и дорого. проще новый взять… Если вонять начинает через минут 5-10 ситуация "полегче" можно попользоваться (кратковремеными порциями) подольше ( отложить покупку нового на потом , ну или разобрать и попытаться залить лаком место КЗ если его видно, конечно), но в итоге — всё равно в магазин за новым… Всё сказанное — ИМХО голимое…

заменить моторчик — плевое дело, запчасти продаются.
моторчики от 700р.

полковник1 07-01-2015 15:13цитата:моторчики от 700р.
какой моторчик, там статор и ротор, ротор в продаже е, а вот статор не видал ниразу, ну и потом мудохотся с ремонтом даже если згорел ротор который стоит полшуруповерта смысла не вижу, не надо покупать китайчину, хотя, у меня вон завонял лобзик скилловский, парням отдал те разобрали а внутри то кетай, ниодного подшипника, сплошняком втулки пластиковые и маде ин хина надеталях штомпануто, ну сделали конечно, токо осадочек остался покупал то как скилл и по цене скилловскойavkie 07-01-2015 17:45

у меня дорогой метабо, внутри — тот же китай. и тоже ни одного пошипника.
работает уже очень долго. только батареи пора менять.

полковник1 07-01-2015 18:52цитата:только батареи пора менять.
может аккумы? у мну фонарь аккумуляторный, разобрал там этакий кирпич ляжить, ну я в электро товары типа а вдруг, да, поставил опять уже два года работаетбакс77 22-02-2015 02:08цитата:Originally posted by полковник1:

там статор и ротор

если не ошибаюсь так в сетевых, от 220 в. машинках.
в аккумуляторных мотор отдельным,легкосьёмным блоком.меховой диктатор 23-02-2015 08:24

был у меня набор от хаммера… лобзик-сдох через 40мин,дрель-не тверже доски и щаз сверлит.пованивает, болгарка-сразу сгорела нах…
сам пользуюсь в основном макитами.кроме бензопилы ничего не убил. построил 2 гаража+текучка)))

V.G.life 27-02-2015 18:27

Купил со скидкой комплект болгарок на 230 мм и на 125 мм производства Скил. Сразу пришлось сдавать в гарантийный. Завоняло, задымило и заглохло. Скил принадлежит Бошу, сервис боша заменил якоря двигателей и щётки. Работают отлично, но я не понял, зачем явный брак за пол цены впихнули покупателю, потом у него забрали и отремонтировали за свой счёт и вернули исправным?

Cronex 23-03-2015 15:36

Просто пшикните на коллектор какой нибудь литиевой смазкой в баллоне и прокрутите пару раз на 1 скорости — вымоете пыль, вонь уйдет искрить перестанет.
Если не перестанет искрить — менять щетки

Главная

Конструкция зарядного устройства от шуруповёрта

Схема, устройство, ремонт

Без сомнений, электроинструмент значительно облегчает наш труд, а также сокращает время рутинных операций. В ходу сейчас и всевозможные шуруповёрты с автономным питанием.

Рассмотрим устройство, принципиальную схему и ремонт зарядного устройства для аккумуляторов от шуруповёрта фирмы "Интерскол".

Для начала взглянем на принципиальную схему. Она срисована с реальной печатной платы зарядного устройства.

Печатная плата зарядного устройства (CDQ-F06K1).

Силовая часть зарядного устройства состоит из силового трансформатора GS-1415. Мощность его около 25-26 Ватт. Считал по упрощённой формуле, о которой уже говорил здесь.

Пониженное переменное напряжение 18V со вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный мост через плавкий предохранитель FU1. Диодный мост состоит из 4 диодов VD1-VD4 типа 1N5408. Каждый из диодов 1N5408 выдерживает прямой ток 3 ампера. Электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации напряжения после диодного моста.

Основа схемы управления – микросхема HCF4060BE, которая является 14-разрядным счётчиком с элементами для задающего генератора. Она управляет биполярным транзистором структуры p-n-p S9012. Транзистор нагружен на электромагнитное реле S3-12A. На микросхеме U1 реализован своеобразный таймер, который включает реле на заданное время заряда – около 60 минут.

При включении зарядника в сеть и подключении аккумулятора контакты реле JDQK1 разомкнуты.

Микросхема HCF4060BE запитывается от стабилитрона VD6 – 1N4742A (12V). Стабилитрон ограничивает напряжение с сетевого выпрямителя до уровня 12 вольт, так как на его выходе около 24 вольт.

Если взглянуть на схему, то не трудно заметить, что до нажатия кнопки "Пуск" микросхема U1 HCF4060BE обесточена – отключена от источника питания. При нажатии кнопки "Пуск" напряжение питания от выпрямителя поступает на стабилитрон 1N4742A через резистор R6.

Далее пониженное и стабилизированное напряжение поступает на 16 вывод микросхемы U1. Микросхема начинает работать, а также открывается транзистор S9012, которым она управляет.

Напряжение питания через открытый транзистор S9012 поступает на обмотку электромагнитного реле JDQK1. Контакты реле замыкаются, и на аккумулятор поступает напряжение питания. Начинается заряд аккумулятора. Диод VD8 (1N4007) шунтирует реле и защищает транзистор S9012 от скачка обратного напряжения, которое образуется при обесточивании обмотки реле.

Диод VD5 (1N5408) защищает аккумулятор от разряда, если вдруг будет отключено сетевое питание.

Что будет после того, когда контакты кнопки "Пуск" разомкнутся? По схеме видно, что при замкнутых контактах электромагнитного реле плюсовое напряжение через диод VD7 (1N4007) поступает на стабилитрон VD6 через гасящий резистор R6. В результате микросхема U1 остаётся подключенной к источнику питания даже после того, как контакты кнопки будут разомкнуты.

Сменный аккумулятор.

Сменный аккумулятор GB1 представляет собой блок, в котором последовательно соединено 12 никель-кадмиевых (Ni-Cd) элементов, каждый по 1,2 вольта.

На принципиальной схеме элементы сменного аккумулятора обведены пунктирной линией.

Суммарное напряжение такого составного аккумулятора составляет 14,4 вольт.

Также в блок аккумуляторов встроен датчик температуры. На схеме он обозначен как SA1. По принципу действия он похож на термовыключатели серии KSD. Маркировка термовыключателя JJD-45 2A. Конструктивно он закреплён на одном из Ni-Cd элементов и плотно прилегает к нему.

Один из выводов термодатчика соединён с минусовым выводом аккумуляторной батареи. Второй вывод подключен к отдельному, третьему разъёму.

Алгоритм работы схемы довольно прост.

При включении в сеть 220V зарядное устройство ни как не проявляет свою работу. Индикаторы (зелёный и красный светодиоды) не светятся. При подключении сменного аккумулятора загорается зелёный светодиод, который свидетельствует о том, что зарядник готов к работе.

При нажатии кнопки "Пуск" электромагнитное реле замыкает свои контакты, и аккумулятор подключается к выходу сетевого выпрямителя, начинается процесс заряда аккумулятора. Загорается красный светодиод, а зелёный гаснет. По истечении 50 – 60 минут, реле размыкает цепь заряда аккумулятора.

Редуктор для шуруповерта

Загорается светодиод зелёного цвета, а красный гаснет. Зарядка завершена.

После зарядки напряжение на клеммах аккумулятора может достигать 16,8 вольт.

Такой алгоритм работы примитивен и со временем приводит к так называемому "эффекту памяти" у аккумулятора. То есть ёмкость аккумулятора снижается.

Если следовать правильному алгоритму заряда аккумулятора для начала каждый из его элементов нужно разрядить до 1 вольта. Т.е. блок из 12 аккумуляторов нужно разрядить до 12 вольт. В заряднике для шуруповёрта такой режим не реализован.

Вот зарядная характеристика одного Ni-Cd аккумуляторного элемента на 1,2V.

На графике показано, как во время заряда меняется температура элемента (temperature), напряжение на его выводах (voltage) и относительное давление (relative pressure).

Специализированные контроллеры заряда для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, как правило, работают по так называемому методу дельта -V. На рисунке видно, что в конце зарядки элемента происходить уменьшение напряжения на небольшую величину – порядка 10mV (для Ni-Cd) и 4mV (для Ni-MH). По этому изменению напряжения контроллер и определяет, зарядился ли элемент.

Так же во время зарядки происходит контроль температуры элемента с помощью термодатчика. Тут же на графике видно, что температура зарядившегося элемента составляет около 450С.

Вернёмся к схеме зарядного устройства от шуруповёрта. Теперь понятно, что термовыключатель JDD-45 отслеживает температуру аккумуляторного блока и разрывает цепь заряда, когда температура достигнет где-то 450С. Иногда такое происходит раньше того, как сработает таймер на микросхеме HCF4060BE. Такое происходит, когда емкость аккумулятора снизилась из-за "эффекта памяти". При этом полная зарядка такого аккумулятора происходит чуть быстрее, чем за 60 минут.

Как видим из схемотехники, алгоритм заряда не самый оптимальный и со временем приводит к потере электроёмкости аккумулятора. Поэтому для зарядки аккумулятора можно воспользоваться универсальным зарядным устройством, например, таким, как Turnigy Accucell 6.

Возможные неполадки зарядного устройства.

Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 "Пуск" начинает плохо срабатывать, а иногда и вообще отказывает. Понятно, что при неисправности кнопки SK1 мы не сможем подать питание на микросхему U1 и запустить таймер.

Также может иметь место выход из строя стабилитрона VD6 (1N4742A) и микросхемы U1 (HCF4060BE). В таком случае при нажатии кнопки включение зарядки не происходит, индикация отсутствует.

В моей практике был случай, когда стабилитрон пробило, мультиметром он "звонился" как кусок провода. После его замены зарядка стала исправно работать. Для замены подойдёт любой стабилитрон на напряжение стабилизации 12V и мощностью 1 Ватт. Проверить стабилитрон на "пробой" можно также, как и обычный диод. О проверке диодов я уже рассказывал.

После ремонта нужно проверить работу устройства. Нажатием кнопки запускаем зарядку АКБ. Приблизительно через час зарядное устройство должно отключиться (засветится индикатор "Сеть" (зелёный). Вынимаем АКБ и делаем "контрольный" замер напряжения на её клеммах. АКБ должна быть заряженной.

Если же элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрения, а включения режима заряда не происходит, то следует проверить термовыключатель SA1 (JDD-45 2A) в аккумуляторном блоке.

Схема достаточно примитивна и не вызывает проблем при диагностике неисправности и ремонте даже у начинающих радиолюбителей.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Author

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *