Дом

Как правильно свалить дерево в нужном направлении

Вы решили свалить дерево на даче. Кажется, что это просто. Но так ли это на самом деле? Каких ошибок нужно избегать, чтобы маленькая работа не стала большой проблемой.

Крупные деревья на дачном участке приносят много пользы и радости: это и тень в жаркий день, и свежий воздух. Но деревья требуют ухода, при отсутствии которого дерево может погибнуть и стать проблемой. Также любая хозяйственная деятельность рядом с ним может нанести существенный вред  дереву. При строительстве фундамента или проведении земельных работ можно повредить корневую систему. И тогда владелец участка сталкивается с проблемой удаления погибшего дерева.

Вы решили самостоятельно спилить дерево, подготовили весь необходимый инструмент. Но этого недостаточно, нужно еще четкое понимание процесса и возможных последствий неправильных действий.

Далее мы рассмотрим типичные ошибки при спиливании дерева в стесненных условиях, когда вокруг находятся другие деревья, постройки и прочее ценное имущество, и посоветуем, как можно таких ошибок  избежать.

Ошибка №1.

Как правильно спилить дерево бензопилой: правила безопасности при валке деревьев

Засохшее дерево стало аварийным.

Причина – упущен момент, когда можно было безопасно удалить дерево. Аварийное дерево абсолютно неконтролируемо может рухнуть под любым порывом ветра, а также разлететься на части при падении. Необходимо регулярно мониторить состояние деревьев, и решать проблемы сразу по мере их обнаружения.

Ошибка № 2. Пильщик не может быстро отбежать от дерева в критической ситуации.

Причина – не продуманы и не расчищены отхода от дерева в случае необходимости. Необходимо тщательно продумать пути отхода и убрать все препятствия.

Ошибка № 3. Вершина дерева или ветки задели строения или имущество.

Причина – ошибка в оценке размеров дерева. Определив размер дерева, надо заложить запас в несколько метров на погрешность оценки и на то, что дерево может слететь вперед с комеля.

Ошибка № 4. Дерево упало не в ту сторону.

Причина – не правильно определена развесовка дерева. Бывает, что с земли сложно определить центр тяжести дерева. Если возникают хотя бы небольшие сомнения, то используйте оттяжку, направляющую падение.

Причина – не учтены погодные условия. Порыв ветра легко может поменять направление падения. Лучше не заниматься подобной работой в ветреную погоду.

Причина – неправильно выполнены запилы. Эта та часть работы, которая требует наибольшего опыта и умения пользоваться пилой. Кратко резюмирую теоретическую часть, первый запил с выборкой в виде клина делается со стороны желаемого направления падения дерева, второй подпил – с противоположной стороны на несколько сантиметров выше первого, строго напротив. Между подпилом и запилом должна остаться валочная щепа равной ширины, работающая как шарнир при падении дерева. Если валочная щепа будет в форме клина, то дерево изменит направление своего падения, так как валочная щепа начнет рваться с вершины клина.

Ошибка № 5. Расщепление комеля дерева. Это очень опасно для пильщика и может привести к серьезным травмам.

Причина – неправильно выполнены запилы, не соблюдена их глубина. На глубину запила влияет порода дерева, присутствие явного наклона, внутренне напряжение ствола дерева из-за сильного изгиба (под весом снега или другого зависшего дерева).

Ошибка № 6. Использование лестницы, что привело к падению.

Причина – при выполнении запилов на высоте использовалась лестница, но не было дополнительной страховки от падения. В момент отламывания спиливаемой части ствола или крупных веток дерево сильно пружинит. Это с высокой долей вероятности может привести к падению пильщика вместе с лестницей и инструментом. Если вам нужно спилить часть ствола или крупную ветку на высоте, то, как минимум, необходимо организовать независимую страховку от падения. При спиле крупной ветки она может упасть и задеть лестницу, что также может стать причиной падения.

Итоги

Только четкое понимание того, что вы должны делать при валке дерева, а чего нужно всеми силами избегать, поможет завершить начатое дело без последствий. Если вы решили спилить дерево самостоятельно, то воспользуйтесь приведенным выше списком как чек-листом, чтобы избежать ошибок.

Данная статья не является прямым указанием к действию. Помните, что ответственность за все ошибки при валке дерева лежат на вас. Аккуратно планируйте и внимательно продумывайте свои действия.

Навигация:
Главная Все категории Лесосечные работы

Техника выполнения приемов при валкелеса
Техника выполнения приемов при валкелеса
Многолетней практикой эксплуатации моторных пил выработаны наиболее рациональные приемы валки деревьев. Эти приемы позволяют выполнять работу с наименьшими затратами времени, осуществлять правильную техническую эксплуатацию бензопил, выполнять все требования техники безопасности, экономить затраты физической энергии рабочих. Изучению приемов валки посвящен ряд исследований, выполненых лабораториями мотоинструмента, технологии лесосечных работ и охраны труда ЦНИИМЭ, лабораторией технологии лесозаготовок СевНИИП. В основу рекомендуемых приемов положены материалы изучения опыта наиболее квалифицированных вальщиков, работающих в разных условиях лесозаготовок в различных районах страны.

Операция «валка деревьев» складывается из пяти приемов: подготовки рабочего места, подпила, спиливания, сталкивания и переходов. Техника выполнения большинства приемов одинакова как при одиночной валке, так и при валке с помощником.

Подготовка к валке заключается прежде всего в осмотре дерева и уточнении направления его валки.

При осмотре дерева вальщик замечает особенности данного дерева — наклон, высоту, несимметричность кроны, наличие наружных гнилей, крупных сухих сучьев.

Общее направление валки деревьев в пасеке устанавливается технологической картой разработки лесосеки. Осмотр дерева позволяет вальщику уточнить направление его валки, придерживаясь общего направления, заданного технологической картой. Если дерево диаметром до 35 см имеет наклон более 5°, его валят в сторону наклона. В сторону наклона валят также деревья, имеющие наклон более 2°, если диаметр их превышает 35 см.

Направление валки дерева зависит от его высоты и расстояния от волока. Дерево должно быть повалено так, чтобы как можно большая часть его кроны попала на волок. Поэтому деревья, находящиеся на трассе волока, валят параллельно волоку, а деревья с середины пасеки — под углом 30° к волоку. При наличии куртин жизнеспособного подроста также уточняется направление валки, деревья валят в промежутки между куртинами или по границам куртин. На осмотр дерева и уточнение направления валки для опытных вальщиков достаточно 3-5 сек.

Рис. 1. Форма и размеры рабочего места вальщика при глубине снежного покрова более 50 см:
а — в рыхлом и сыпучем снеге; б — в плотном снеге; в — разрез ямы

Подготовка рабочего места в бесснежный период и глубине снега до 10-12 см заключается в уборке кустарника, подлеска и подроста, мешающих работе. Вальщик срезает стволики, которые при выполнении подпила и спиливания могут цепляться за пилу, мешать вальщику принять правильную рабочую позу или препятствовать отходу во время падения дерева. Поскольку под кронами деревьев в непосредственной близости от ствола дерева подлесок очень редок, вальщик срезает обычно не более двух-трех стволиков, делая это попутно при подходе к дереву и при переходе от подпила к опиливанию.

При глубине снега от 10 до 50 см вальщик расчищает рабочее место от снега сам, утаптывая снег или отгребая его ногой. Когда снежный покров достотает высоты 50 см, в бригаду для расчистки снега включают дополнительного рабочего или это делают другие члены бригады (обычно обрубщики сучьев).

В снегу вокруг дерева откапывают яму, форма которой зависит от плотности снега и крупномерности деревьев. В рыхлом или сыпучем снегу яму делают в виде кольца шириной 50-60 см с уши-рением слева от подпила до 60-70 см (рис. 1, а). Плотный снег выбрасывают кусками, которые предварительно нарезаны лопатой. Яма при этом получается прямоугольной (рис. 1, б). В зависимости от глубины снега и формы ямы, от каждого дерева отбрасывают 0,5-1 м3 снега. Дорожки для перехода вальщика от дерева к дереву обычно не делают.

На расчистку рыхлого снега глубиной 70 см у одного дерева требуется в среднем затратить, как показывают наблюдения, 1 — 1,2 мин. За смену рабочий, занятый расчисткой, выбрасывает до 120-150 м3 снега. Делались неоднократные попытки механизировать расчистку снега — предлагались образцы переносных снегоочистителей, роторных снегоочистителей на тележках, переносных роторных снегоочистителей.

Наиболее удачным является съемный роторный снегоочиститель ВО-36 конструкции СевНИИП. Он присоединяется к двигателю бензопилы и состоит из одноступенчатого редуктора, трехлопастного ротора и кожуха с направляющим раструбом. Его вес 3,8 кг, рабочий вес вместе с двигателем бензопилы 12 кг. Рабочий держит снегоочиститель перед собой и, двигаясь вперед, расчищает снег вокруг деревьев и на переходных дорожках. Выполнение этой работы СевНИИП рекомендует поручать вальщику. Он должен делать это дважды в смену — в начале первой и второй ее половины, каждый раз подготавливая себе фронт работы на полсмены.

Подпил имеет несколько назначений. Он уменьшает расстояние от вертикальной оси ствола до точки опрокидывания. При валке без подпила это расстояние равно половине диаметра дерева Dp в плоскости реза (рис. 2, б). Подпил уменьшает это расстояние. У прямостойных деревьев оно равно—, где b — ширина недопиленной перемычки — недопила (рис. 2, а). Благодаря этому момент устойчивости дерева Мд в направлении валки уменьшается, уменьшается соответственно и усилие для его сталкивания.

Машинная валка производится без подпила, сквозным резом (что иногда называют срезанием «напроход»). Машины могут развивать большие сталкивающие усилия (ВТМ-4), и в этом отношении подпил для машинной валки не имеет значения. Это остается справедливым и для машин, которые не сталкивают дерево, а поднимают его (ЛП-2).

Подпил и недопил обеспечивают повал дерева в нужном направлении. Когда дерево подпилено, то при падении оно поворачивается вокруг линии АВ (см. рис. 2, а), как вокруг оси. Если подпила нет, то поворот дерева происходит не вокруг оси, а вокруг точки, расположенной на кромке реза (см. рис. 2, б). Очевидно, что в последнем случае положение дерева в момент падения очень неустойчиво и оно может упасть в нежелательном направлении. Ось поворота, которая создается недопилом, препятствует отклонению дерева в сторону, и оно падает в заданном направлении.

Подпил предотвращает скол дерева. Если дерево, у которого не сделан подпил, не пропилить до конца, но приложить сталкивающее усилие, то произойдет скол вверх по стволу (рис. 3, а). Это явление очень характерно для машин, работающих по принципу сталкивания срезанных сквозным пропилом деревьев.

При современной технологии лесосечных работ вальщик не имеет с собой топора или какого-либо другого инструмента, кроме пилы. Поэтому подпил делается только с помощью пилы. Наиболее распространенной формой подпила в связи с этим является клиновидная, которая выполняется двумя резами пилы; сначала делается горизонтальный рез, а затем наклонный. Образующийся ломоть выбрасывается наружу касанием пильной цепи. У тонкомерных деревьев (до 16 см) делается лишь один горизонтальный рез.

Рис. 2. Схема спиливания дерева: а — с подпилен; б — без подпила

Рис. 3. Значение подпила и недопила:
а — скол дерева при валке без подпила; б — изменение направления валки с помощью недопила разной ширины; в, г. — д- комлевые срезы при разной высоте спиливания

Угол подпила а в технической литературе чаще всего рекомендуется принимать в пределах 30-40°. При таком угле касание плоскостей подпила происходит в момент, когда дерево отклонится от вертикального положения на 26-34° и разовьет скорость, гарантирующую разрыв волокон недопила и падение дерева в заданном направлении. Однако вальщики, как показывают наблюдения, делают подпил с небольшими углами. Измерение углов (с помощью угломера измеряли ломти, выброшенные из подпила) показывает, что угол подпила не превышает 30°, а наиболее часто делаются углы 20-25°. *

Уменьшение углов подпила является следствием того, что подпил делается только с помощью пилы. В прошлом, когда пилой делали нижнюю плоскость подпила, а верхнюю делали топором, было

трудно сделать подруб с углом меньше 35-40°. Бензопилой, наоборот, трудно сделать подпил с углом больше 25-30°, так как с увеличением угла усложняется резание древесины, а также скалывание и выбрасывание ломтя.

Как показывает практика, уменьшение угла подпила до 20-25° не приводит к изменению направления валки деревьев, сколам или зависаниям. По-видимому, угол 20-25° является достаточным для нормальной валки. Например, дерево диаметром £>р = 40 см при угле подпила- 25° к моменту смыкания плоскостей наклонится на 22°, а центр тяжести его отойдет на 3,2 м от вертикального положения. Если недопил выполнен правильно, то дерево, отклонившееся на такой угол, уже не может изменить направление валки.

Спиливание дерева производят горизонтальным резом на уровне верхней кромки подпила. От уровня реза зависит высота пня, т.е. расстояние от шейки корня до плоскости реза.

Как правильно спилить и повалить дерево

Высота пня должна быть по возможности небольшой — это необходимо и для того, чтобы избежать потерь самой ценной, стволовой древесины и чтобы улучшить условия работы тракторов на лесосеке. Высота пня согласно действующим правилам отпуска леса должна быть не более одной трети диаметра ствола в плоскости реза, а при валке деревьев, имеющих диаметр меньше 30 см, — не более 10 см.

Плоскость реза должна совпадать с верхней кромкой подпила как по требованиям техники безопасности, так и по условиям экономии стволовой древесины. На комлевом торце дерева остается козырек, который необходим для правильной валки дерева. Затем, при раскряжевке, козырек спиливают, при этом потери стволовой древесины минимальны. Рез, сделанный выше кромки подпила, приводит к потере древесины и увеличивает высоту пня. Когда рез занижен, требуются дополнительные затраты труда на откомлевку, иначе на комле дерева останется «залыс» от подпила.

Пиление заканчивают таким образом, чтобы между днищем пропила и резом осталась непропиленная перемычка — недопил.

Недопил удерживает дерево при падении от отклонения в сторону. Если ширина недопила одинакова, то дерево падает под прямым углом к кромке недопила. Можно сделать и так, чтобы недопил увел падающее дерево в сторону. Этим свойством недопила пользуются при валке деревьев с боковым наклоном, при боковом ветре и в других случаях, когда нужно устранить действие этих факторов и повалить дерево в нужном направлении. С указанной целью недопил делают неодинаковым по ширине. Волокна более широкой части недопила оказывают большее сопротивление изгибу при падении дерева. Это компенсирует действие бокового наклона или ветра, и дерево падает в заданном направлении.

Недопил следует оставлять шириной: при диаметре дерева до 20 см — 1 см, от 21 до 40 см — 2 см, от 41 до 60 см — 3 см, свыше 60 см — 4 см.

Следует отметить, что при валке деревьев шину бензопилы обычно устанавливают не горизонтально, а под некоторым углом к двигателю пилы. По данным СевНИИП, проводившего массовые замеры этого угла, наиболее рациональной является установка шины под углом 25°. При установке шины под углом более удобно делать подпил и надвигать пилу при пилении, так как при этом левая рукоятка пилы не мешает при валке крупных деревьев.

Для сталкивания деревьев при спиливании их бензопилами в настоящее время применяют гидроклинья, валочные вилки и валочные лопатки.

Рис. 4. Схема определения минимального запила для установки гидроклина

Момент установки гидроклина выбирается таким, чтобы толщина оставленной перемычки t не была чрезмерно большой (не превышала двойной-тройной ширины недопила), но дерево еще не могло бы потерять устойчивости и дать «осадку».’ Клин включают сразу после установки его в пропил, и дерево валят при одновременной работе бензопилы и гидроклина, ускоряя по необходимости действие каждого из них. Применять гидроклин можно при валке деревьев диаметром не менее 20 см в месте реза.

Одиночная валка требует большого опыта и наблюдательности моториста. Применение ее ограничено правилами техники безопасности. Ее не разрешается проводить при разработке ветровально-буреломных лесосек и горельников, при встречном ветре силой более 3 баллов, на склонах круче 20°, при валке опасных деревьев в порядке подготовки лесосек, при выборочных рубках.

Сталкивание деревьев при валке вдвоем производят с помощью валочных вилок. Для увеличения усилия сталкивания применяют рычаги.

Переходы от дерева к дереву вальщик делает с бензопилой, двигатель которой работает на малых оборотах. На незахламленных лесосеках, в бесснежный период или при неглубоком снеге пилу переносят двумя руками перед собой. Если требуется иметь свободную руку (например, при переходах по густому подросту, при глубоком снеге), то пилу переносят на одной руке сбоку.

Похожие статьи:
Основные принципы выбора расчетныхдеревьев

Навигация:
Главная Все категории Лесосечные работы

Статьи по теме:

Главная Справочник Статьи Блог Форум

Вы решили свалить дерево на даче. Кажется, что это просто. Но так ли это на самом деле? Каких ошибок нужно избегать, чтобы маленькая работа не стала большой проблемой.

Крупные деревья на дачном участке приносят много пользы и радости: это и тень в жаркий день, и свежий воздух. Но деревья требуют ухода, при отсутствии которого дерево может погибнуть и стать проблемой. Также любая хозяйственная деятельность рядом с ним может нанести существенный вред  дереву. При строительстве фундамента или проведении земельных работ можно повредить корневую систему. И тогда владелец участка сталкивается с проблемой удаления погибшего дерева.

Вы решили самостоятельно спилить дерево, подготовили весь необходимый инструмент. Но этого недостаточно, нужно еще четкое понимание процесса и возможных последствий неправильных действий.

Далее мы рассмотрим типичные ошибки при спиливании дерева в стесненных условиях, когда вокруг находятся другие деревья, постройки и прочее ценное имущество, и посоветуем, как можно таких ошибок  избежать.

Ошибка №1. Засохшее дерево стало аварийным.

Причина – упущен момент, когда можно было безопасно удалить дерево. Аварийное дерево абсолютно неконтролируемо может рухнуть под любым порывом ветра, а также разлететься на части при падении. Необходимо регулярно мониторить состояние деревьев, и решать проблемы сразу по мере их обнаружения.

Ошибка № 2. Пильщик не может быстро отбежать от дерева в критической ситуации.

Причина – не продуманы и не расчищены отхода от дерева в случае необходимости. Необходимо тщательно продумать пути отхода и убрать все препятствия.

Ошибка № 3. Вершина дерева или ветки задели строения или имущество.

Причина – ошибка в оценке размеров дерева. Определив размер дерева, надо заложить запас в несколько метров на погрешность оценки и на то, что дерево может слететь вперед с комеля.

Ошибка № 4. Дерево упало не в ту сторону.

Причина – не правильно определена развесовка дерева. Бывает, что с земли сложно определить центр тяжести дерева. Если возникают хотя бы небольшие сомнения, то используйте оттяжку, направляющую падение.

Причина – не учтены погодные условия. Порыв ветра легко может поменять направление падения. Лучше не заниматься подобной работой в ветреную погоду.

Причина – неправильно выполнены запилы. Эта та часть работы, которая требует наибольшего опыта и умения пользоваться пилой. Кратко резюмирую теоретическую часть, первый запил с выборкой в виде клина делается со стороны желаемого направления падения дерева, второй подпил – с противоположной стороны на несколько сантиметров выше первого, строго напротив.

Правила работы бензопилой

Между подпилом и запилом должна остаться валочная щепа равной ширины, работающая как шарнир при падении дерева. Если валочная щепа будет в форме клина, то дерево изменит направление своего падения, так как валочная щепа начнет рваться с вершины клина.

Ошибка № 5. Расщепление комеля дерева. Это очень опасно для пильщика и может привести к серьезным травмам.

Причина – неправильно выполнены запилы, не соблюдена их глубина. На глубину запила влияет порода дерева, присутствие явного наклона, внутренне напряжение ствола дерева из-за сильного изгиба (под весом снега или другого зависшего дерева).

Ошибка № 6. Использование лестницы, что привело к падению.

Причина – при выполнении запилов на высоте использовалась лестница, но не было дополнительной страховки от падения. В момент отламывания спиливаемой части ствола или крупных веток дерево сильно пружинит. Это с высокой долей вероятности может привести к падению пильщика вместе с лестницей и инструментом. Если вам нужно спилить часть ствола или крупную ветку на высоте, то, как минимум, необходимо организовать независимую страховку от падения. При спиле крупной ветки она может упасть и задеть лестницу, что также может стать причиной падения.

Итоги

Только четкое понимание того, что вы должны делать при валке дерева, а чего нужно всеми силами избегать, поможет завершить начатое дело без последствий. Если вы решили спилить дерево самостоятельно, то воспользуйтесь приведенным выше списком как чек-листом, чтобы избежать ошибок.

Данная статья не является прямым указанием к действию. Помните, что ответственность за все ошибки при валке дерева лежат на вас. Аккуратно планируйте и внимательно продумывайте свои действия.

Различные приспособления для продольной распиловки леса, которые можно устанавливать непосредственно на шину бензопилы, не сыскали большой популярности в России и странах ближнего зарубежья. Основной причиной этому служит дороговизна мощных бензопил и относительная дешевизна пиломатериалов, а так как подобные устройства предназначены в основном для домашнего использования, то и выбор решается не в их пользу. Но бывают случаи, когда без такой приспособы просто не обойтись, да и мощная профессиональная пила в хозяйстве не помешает и прослужит долгие годы сама по себе и с приспособлением. Ну, а если пила уже есть, то дело вообще не вопрос: приобретайте " приспособу; обязательно, а ещё лучше сделайте самостоятельно…

Сердцем "агрегата" является бензопила, именно от неё будет зависеть производительность и качество распиловки. При недостаточной мощности бензопилы распиловка может превратиться в кошмар и при продолжительной работе закончиться успешной смертью бензопилы. Наиболее подходящими пилами для работы в тандеме с "приспособой"  считаються Stihl MS 660 (7,1лошадка) и Stihl MS 880 (8,7 лошадей). Можно использовать и другие марки бензопил, например Stihl MS 660 (7,1лошадка), главное большая мощность и способность выдерживать продолжительные нагрузки.

При использование приспособления для работы совместно с тяжёлыми пилами, крепления только к шине явно недостаточно и для надёжности лучше использовать усиленное крепление, к тому же, изготовление подобного крепления не составляет особого труда.

  

Крепление носка шины может быть выполнено, как на первом фотоснимке статьи, тоесть при помощи зажимных губок с выступами под шину, но можно сделать и иначе, при помощи болта. Болтовое соединение очень простое в исполнение, но к сожалению его можно использовать далеко не на всех шинах.

В принципе, приспособу можно сделать из любого подходящего профиля, главное жёсткость конструкции и малый вес. Из "народных" металлов наиболее подходит дюраль и алюминий. Мне приходилось видеть конструкцию одного умельца, изготовленную из алюминиевых уровней, а направляющие были из штукатурных правил, притом "приспособа" была очень даже неплохая.

Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении

В крайнем случае можно использовать подходящее железо, но конструкция получиться тяжёлой.

При работе, "приспособа" передвигается непосредственно по спилу бревна и, следуя законам физики, между ними создается весьма ощутимая сила трение. Чтобы уменьшить трение и увеличить производительность труда, некоторые мастера в качестве основания приспособления используют алюминиевые ролики.

Для этой же цели можно использовать накладки из эластичного пластика, которые крепят при помощи болтов на основании приспособления. Результат получается похуже, но он есть, главное подобрать подходящий пластик.

Значительно облегчает работу простейшая лебёдка, но устанавливать её на приспособу; есть смысл только при распиловке кругляка за 40см в диаметре и длинной более трёх метров, а так получиться больше волокиты, чем толку.

 

Если в Ваши планы входит распиливание брёвен большого диаметра и соответственно применение больших пильных шин, то Вам следует заранее предусмотреть возможность установки системы смазки на Вашу "приспособу", иначе неизбежен быстрый износ пильной гарнитуры (Цепи, шины, звёздочки — увеличиваем срок службы). При длине шины более 70см, использование дополнительной смазки обязательно.

Для того чтобы начать распиливание бревна используют дополнительные направляющие, без них невозможно получить качественный пиломатериал, т.к. идеально-ровных брёвен практически не бывает. Надёжные и лёгкие направляющие можно изготовить, например, из алюминиевых правил, которые используют штукатуры или любого другого подходящего профиля, желательно из лёгкого металла. В крайнем случае можно использовать доски или лестницу, а если она ещё и алюминиевая, то просто замечательно!

Как видите, ничего сложного в изготовление "приспособы" нет. Подобное устройство можно смастерить даже в домашних условиях и с минимальными затратами на материалы, главное — это хорошая бензопила. Дерзайте, удачи! 

Фотографии "приспособы"  в  фотогалереи — Приспособление для продольного пиления бензопилой.

Смотрите: Естественная сушка древесины

Как спилить дерево, чтобы оно упало куда надо: инструкция

В основном спил старых деревьев, которые по разным причинам стали ненужными (перестали плодоносить, мешают строительству на участке, прекратили свое активное развитие или просто представляют собой опасность по причине своего возраста), производится осенью.

А так как деревья могут существенно различаться по своим габаритам, то и трудности, возникающие при спиливании дерева также разные. Очень непросто, к примеру, удалять деревья, находящиеся в непосредственной близости от жилых и хозяйственных построек, ограждений участка (забора), линий электропередач.

Сам вопрос «Как спилить дерево?» обычно проблем не вызывает. Но вот как это сделать, чтобы точно и аккуратно свалить его в нужном направлении, да так, что при падении ствола не нанести какого-либо разрушительного ущерба или самому избежать травмы – задача не из легких.

Инструменты для спиливания дерева

В первую очередь вам понадобится помощник (помощники) и следующий инструмент:

Подготовка к работе

Валить деревья можно дедовскими способами вручную или топором. Но лучше и проще воспользоваться бензопилой. Но не нужно забывать, что бензопила – это профессиональный инструмент повышенной опасности и требует наличия подготовки и внимательного обращения при работе с ней. Прежде чем начать работу с этим инструментом, следует удостовериться в его полной технической исправности, проверить наличие в баке необходимого количества топлива (бензина) и масла.

Затем нужно провести тщательный осмотр и анализ состояния подлежащего спиливанию ствола. Следующий шаг – очистить прилегающий к дереву участок от предметов, которые могут помешать свободному перемещению вокруг него.

Затем необходимо очистить нижнюю часть ствола до высоты примерно в 1,5-1,8 метра от ветвей и обломков сучьев. Важно определить направление падения дерева и по возможности саму его высоту. Это можно сделать достаточно просто. На вытянутой руке, удерживая топор вертикально относительно выбранного дерева, следует отойти в сторону его падения до момента, когда их размеры сравняются. Это и станет примерным местом нахождения упавшей верхушки.

Спиливание дерева толщиною до 50 сантиметров

Способы спиливания деревьев разного диаметра отличаются друг от друга.

Как спилить высокое дерево на участке самому?

Так как сваливать молодые тонкие деревья проще, то начнем с рассмотрения этой технологии.

Производится надпил со стороны наклона дерева или желаемого направления падения при прямостоящем стволе. По глубине надрез должен составлять половину толщины ствола. Затем дерево пилится с противоположной стороны до момента его падения. Любые деревья, независимо от их диаметра, спиливают не полностью – первоначально на высоту от 1 до 1,5 метра, впоследствии удаляя оставшуюся часть.

Спиливание ствола более 50 см

После выбора направления падения с этой же стороны делается запил под углом в 45-50 градусов относительно вертикальной линии ствола на глубину в четверть его толщины (диаметра). Затем, сместившись ниже, проводится горизонтальный рез до соединения с косым запилом. В итоге получается боковой выпил.

Перейдя на другую сторону, делается встречный горизонтальный пил несколько выше противоположного. Важно: сваливающий пил никогда не доводится до конца во избежание непредсказуемого падения. Всегда оставляются недопиленными 5-10 сантиметров (около десяти процентов от диаметра ствола), после чего дерево при помощи шеста, веревок, в отдельных случаях клиньев (домкрата), сталкивается в заданном направлении.

Спил наклонного дерева

Сваливается такое дерево по тем же принципам, что и ровное, если направление и его наклон совпадают. В обратном случае (сваливание происходит в противоположную углу наклона сторону) ствол в верхней части фиксируется канатами и оттягивается ими в сторону падения.

Когда угол наклона дерева значительно больше 6-8°, то лучше прибегнуть к другим способам (пилить по частям).

Техника безопасности

  1. При работе с трухлявыми, сгнившими деревьями недопиленную часть основного, сваливающего пила следует оставлять большей по толщине.
  2. Отдельное внимание уделяется наклоненным деревьям.
  3. Безопасная зона работы и отхода для лесоруба по бокам от направления падения ствола.
  4. Избегайте сваливания деревьев под уклон (по возможности).
  5. Примите все меры предосторожности положенные при работе с бензопилой.

Не будьте излишне самоуверенными. Даже у профессиональных лесорубов уровень травматизма достаточно высок.

Как спилить дерево по частям?

Главная  >>   >> 

24.02.2017

Деревообрабатывающая отрасль очень обширная. Перед тем как поступить к потребителю, лесоматериал проходит множество этапов разделки – начиная от первичной, и заканчивая финишной. Некоторые виды являются широкопрофильными, другие – узкоспециализироваными. Всё зависит от того, каков будет конечный результат. К примеру, распиловка – процесс первичной переработки, и большая часть лесоматериала ей подвергается. А вот гнутьё – более специализированный этап обработки.

Поскольку операций, которым подвергается дерево, очень много, то и профессии в области деревообработки самые разнообразные. Некоторые из них являются очень востребованными, но в целом всё зависит от того, какой продукцией занимается предприятие.

Основные специальности

Существуют профессии деревообработки, которые являются общими. Зачастую они относятся к процессам, связанным с первичным этапом переработки. Основными из них являются:

  • станочник-распиловщик;
  • рамщик;
  • оператор установок и линий переработки лесоматериала;
  • оператор агрегатных линий сортировки и переработки древесины;
  • разметчик;
  • укладчик;
  • размольщик;
  • лущильщик шпона.

Это одни из самых распространённых профессий, поскольку первичную переработку проходит весь лесоматериал. К примеру, станочник-распиловщик – работа, связанная с основной разделкой дерева – распиловкой, при которой ствол разрезается на доски, брусы, шпалы и т. д. В ряде областей это единственный этап, который проходит материал перед поступлением к потребителю.

Связанные с вторичной разделкой

После первичной древесина поступает на вторичную обработку. Причём в зависимости от того, что получилось на выходе начального этапа, заготовки поступают на ту или иную линию. А каждая из них – это специальности, связанные с деревообработкой. К ним можно отнести следующие:

  • сушильщик;
  • сортировщик;
  • прессовщик плит и изделий;
  • отделочник;
  • шлифовщик;
  • столяр;
  • гнутарь;
  • пропарщик;
  • станочник;
  • бондарь;
  • склейщик;
  • раскройщик.

Стоит понимать, что практически каждая из перечисленных включает в себя более узкоспециализированные специальности. К примеру, станков, задействованных для вторичной переработки, очень много, и на каждом из них работает свой оператор.

Иные профессии

Указанные специальности напрямую связаны с переработкой древесины. Но есть также и обслуживающий персонал. К таким профессиям, связанным с обработкой дерева, можно отнести наладчиков оборудования и станков, а также заточников режущего инструмента.

И это перечислены далеко не все специализации. Ведь после вторичной обработки лес может поступать и на финишную. И там тоже имеется свой персонал. Так, если взять мебельную отрасль, то в ней есть такие работники, как наборщики облицовочных материалов, комплектовщики, сборщики и т. д. И так практически с любой промышленностью, которая связана с изготовлением продукции из лесоматериалов.

Сюда также не были внесены специальности, которые относятся к иным способам обработки леса – биологическому, химическому. В целом деревообрабатывающая отрасль объединяет в себе значительное количество профессий. А поскольку технологии обработки древесины совершенствуются, то список специальностей постоянно увеличивается.

Возврат к списку

Author

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *