Дом

Как пользоваться копировальной втулкой для фрезера

Применение копировальных втулок

     
С помощью копировальных втулок осуществляется простое и надежное ведение фрезера по сложной траектории. Копировальные втулки могут использоваться вместе с шаблонами или правилами, часто их ведут и непосредственно по кромке детали. Копировальная втулка — это своего рода небольшой круглый металлический упор. Его внешняя поверхность концентрична фрезе и выступает за подошву фрезера. Копировальная втулка поддерживает неизменным расстояние между режущей кромкой фрезы и кромкой шаблона или правила.
Установка копировальной втулки Отдельные изготовители фрезеров используют различные варианты установки копировальных втулок. Чаще всего копировальная втулка крепится двумя винтами с потайной головкой. Для этого в подошве имеются два резьбовых отверстия, так что копировальная втулка всегда устанавливается концентрично фрезе. В других моделях копировальные втулки крепятся с помощью винтов с полукруглой головкой, возможно также байонетное крепление втулок.
Регулируемые по высоте копировальные втулки Существуют также копировальные втулки, высоту которых можно изменять. Подобные устройства используются с мощными фрещерами для выполнения работ, требующих прилегания втулки к направляющей или шаблону на максимально большой площади. Подобные копировальные втулки удерживаются либо зажимным винтом, расположенным выше плиты основания фрезера, либо имеют резьбу и могут ввинчиваться в посадочное отверстие на нижней стороне плиты основания.
Расстояние копировальной втулки Доступны копировальные втулки с различными диаметрами направляющей поверхности. Это позволяет не только обеспечить работу с фрезами различных диаметров, но и использовать различные комбинации фрез и копировальных втулок. Диаметр фрезы должен быть меньше диаметра копировальной втулки.

Приспособления для ручного фрезера — копировальное кольцо

Разница между диаметром направляющей поверхности копировальной втулки и диаметром цилиндра, образованного режущими кромками фрезы, определяет расстояние копировальной втулки. Это расстояние между кромкой шаблона и действительной линией реза. При использовании шаблонов или размещении направляющей необходимо учитывать расстояние копировальной втулки. Изготовление шаблонов Наружный шаблон (фрезер ведется по внешней кромке такого шаблона) должен быть на расстояние копировальной втулки меньше, чем обрабатываемая с его помощью деталь. Аналогично, внутренний шаблон (фрезер ведется по его внутренней кромке) должен быть больше на такую же величину. Для вычисления расстояния копировальной втулки необходимо из диаметра направляющей поверхности копировальной втулки вычесть диаметр рабочей части фрезы и разделить результат пополам.

Расстояние до фрезы При выборе копировальной втулки и фрезы необходимо обеспечивать достаточный промежуток для выброса образующейся при работе стружки. Этот промежуток должен составлять 3-4 мм. Защита детали Все равно, какой тип копировальной втулки используется на Вашем фрезере. Необходимо, чтобы ни фланец самой втулки, ни головки крепящих ее винтов не выступали за плоскость подошвы фрезера. Фланец копировальной втулки должен быть плоским и плотно входить в предназначенную для него выточку. Прежде чем устанавливать копировальную втулку, необходимо тщательно удалить из выточки древесную пыль и смолу. Толщина шаблона Когда Вы работаете с копировальными втулками, то необходимо, чтобы шаблон имел достаточную толщину и копировальная втулка не упиралась в обрабатываемую деталь. Иначе выступ втулки будет царапать поверхность детали. При выполнении легких и точных работ можно уменьшить высоту втулки, сточив ее до необходимой высоты. Фрезерование вкладышей Используя различные комбинации фрез и копировальных втулок, при выполнении различных декоративных и конструктивных работ можно просто и точно выфрезеровывать как вкладыши, так и соответствующие им углубления. Для подобного рода работ используют одну фрезу и две различные копировальные втулки. Типичной комбинацией является, например, 50- и 26-миллиметровая втулки и фреза диаметром 12 мм. Диаметр большей втулки минус диаметр фрезыдолжен равняться диаметру меньшей втулки плюс диаметр фрезы. Если вкладыш изготавливается из ценного материала, то следует выбирать фрезу минимального диаметра, чтобы как можно меньше материала уходило в опилки. Углы вкладыша и соответствующего ему выреза на завершающем этапе по возможности должны дорабатываться вручную. 1. Фрезерование углубления Для выфрезерования углубления или отхода используйте копировальную втулку большего диаметра.         2. Фрезерование вкладыша Установите копировальную втулку меньшего диаметра и выфрезеруйте подходящий вкладыш из фанеры или массива дерева.

Дата добавления: 2016-07-09; просмотров: 1651;

Шипорезка CMT300

Шипорезку я хотел купить давно. Но подходящего случая все никак не подворачивалось, а вещь не слишком частого использования, поэтому про запас ее покупать как-то нелогично. Кроме того, временами я либо использовал приспособление для нарезки ящичных шипов на пиле, либо пытался пилить шипы вручную. Но на пиле можно делать только ящичные шипы (да и то с определенными ограничениями), а вручную у меня получается плохо, тут нужна постоянная практика, а откуда ей взяться? В общем, под один проект решил я таки купить шипорезку.

Немного о выборе. Несмотря на то, что в целом рынок деревообрабатывающего инструмента сделал гигантский скачок за последние годы, выбор шипорезок вовсе не большой. Есть дешевые приспособления от безымянных производителей и полубезымянных типа Wolfcraft. Они, как правило, сделаны совсем примитивно — минимум регулировок, тонкий металл (иногда даже пластик в конструкции). Такие я сразу не рассматривал, на мой взгляд это выброшенные деньги, т.к. нормального качества шипов добиться будет невозможно. На другом полюсе стоят полностью регулируемые шипорезки типа Leigh D4 (у Porter Cable есть аналог Omnijig, возможно существуют и другие). В них используются шаблоны с настраиваемым расстоянием между шипами. Это очень здорово и полезно, вот только стоимость Leigh очень большая. В тот момент (лето 2013 г.) я к ней был не готов. Между ними лежат обычные шипорезки типа купленной мною CMT300. Раньше продавались еще BOSCH и DeWalt, но по-моему сейчас обе они сняты с производства. Так что выбора-то по сути и нет. Да, забыл упомянуть про Festool VS600: на мой взгляд, несколько странное устройство. Ширина до 650 мм нужна совсем редко, цена высокая, размеры огромные. За эти деньги я бы взял Leigh D4, хотя продуманность конструкции, эргономика и надежность у Festool наверняка на высоте. Ну и в эксплуатации Leigh наверняка сложнее, зато возможностей больше. Для полноты следует упомянуть, что Leigh выпускает не только D4, но и другие шипорезки, более простые, но не менее изощренные по конструкции (Super Jig, R9 Plus). По цене комплекта они значительно дешевле, чем D4 и приближаются к CMT300. Про них ничего сказать не могу, предлагаю лишь ознакомиться с ними на сайте российского продавца.

Шипорезки рассматриваемого типа состоят из станины, к которой крепятся шаблоны. Шаблонов обычно предлагается несколько: закрытый ласточкин хвост, открытый ласточкин хвост, прямой ящичный шип, и каждый тип делается в нескольких размерах (обычно двух). Шаблоны при этом недешевые, плюс каждый требует своих фрез, поэтому купить сразу набор на все случаи жизни очень дорого.

Можно было заказать из-за границы (вот простая шипорезка от Porter Cable, например), но не было времени ждать. Кроме того, составить сразу список всех потребных шаблонов и фрез очень сложно, а с доставкой в течение месяца это превращается в издевательство. У CMT по крайней мере есть в Москве дилер и склад (ЦРИ), т.е. все, что нужно, можно купить быстро. А если учесть, что хорошая шипорезка — тяжелый товар, то стоимость доставки отчасти компенсирует разницу между ценой здесь и там. Также многие интернет-магазины, специализирующиеся на столярном инструменте, продают эти шипорезки, в том числе с доставкой по России, так что купить CMT300 не проблема. Встречается она и в рознице.

Цена вопроса

Будем считать, что фрезер уже есть. Собственно, если в арсенале нет фрезера, то с него и надо начинать, это более нужный инструмент. Фрезер потребуется с цангой 8 мм (цанга 12 мм не помешает, но все нужные фрезы есть в 8 мм варианте). Для миниатюрных глухих соединений нужна цанга на 6 мм (или дюймовая 6.35 мм), но такие соединения уже все-таки экзотика. В принципе подойдет любой фрезер, даже без регулировки оборотов. Особо большая мощность тоже не нужна, киловаттник вполне справится. Лучше с фиксированной базой, потому что надо будет точно выставлять вылет фрезы, но это не обязательно. У меня с шипорезкой используется Porter Cable 690LR.

Главное, с чем сталкивается человек, впервые купивший шипорезку — с покупкой дополнительных принадлежностей. Как ни странно, в обычном комплекте нет многих вещей, без которых ничего сделать нельзя! Прежде всего нужны фрезы. Какие именно — зависит от шаблона. Для закрытого шипа нужна одна ЛХ фреза, для открытого — одна ЛХ и одна прямая. Некоторые фрезы можно поискать и других производителей (того же Энкора), но некоторые, по-видимому, придется брать фирменные, потому что точных аналогов нет. Фрезы от CMT имеют отличное качество, но и весьма высокую цену. В комплекте с шипорезкой шел один шаблон для закрытого шипа, я сразу же покупал еще крупный шаблон для открытого шипа. В итоге вышло три фрезы (общей стоимостью в половину шипорезки). Собираюсь докупить еще мелкий шаблон для открытого шипа CMT300-T129 и фрезы к нему. На фото комплектный шаблон CMT300-T128 и шаблон для открытого шипа CMT300-T190, в собранном виде:

Еще одной необходимой покупкой, возможно, будет основание для фрезера. Крепеж копировальных втулок у шипорезки к моему Porter Cable не подходил, пришлось потратиться еще на пластину (около тысячи руб.) Пластина, кстати, не шедевр инженерии; в частности, винты, крепящие втулки, вворачиваются в оргстекло. Резьба в оргстекле у меня износилась, пришлось менять винты на более длинные и крепить с гайками, что не очень удобно.

Есть фрезеры, на которые копировальные втулки встают как родные. Например, у Skil 1830 именно такое крепление. Но этот фрезер категорически не советую, качество изготовления его низкое. У меня втулка ставится не совсем соосно с фрезой, например. И механизм фиксации корзины умер, корзина поднимается-опускается только с помощью молотка и плохо фиксируется. Кстати, втулки на данном фрезере получаются слишком сильно утопленными в подошву, так что я подкладывал шайбы:

В итоге у меня вышло следующее (цены на июнь 2014, в рублях; я покупал год назад, было немного меньше из-за курса евро):

Базовый комплект Шипорезка CMT300 5975 База для крепления копировальных колец CMT300-SB1 1621 Фреза 918.127.11 (для шаблона CMT300-T128) 800 Итого 8396 Дополнение для открытого ЛХ, два размера Шаблон для открытого ЛХ, большой CMT300-T190 3467 Фреза ЛХ для шаблона CMT300-T190 918.690.11 1317 Фреза прямая для шаблона CMT300-T190 912.127.11 1020 Шаблон для открытого ЛХ, малый CMT300-T129 3467 Фреза ЛХ для шаблона CMT300-T129 918.129.11 910 Фреза прямая для шаблона CMT300-T129 912.080.11 1020 Итого 11201

Всего комплект с самыми ходовыми шаблонами (один закрытый шип и два открытых) обойдется в 20 тыс. рублей. Подумайте об этом, смотря на цену простой шипорезки "всего шесть тысяч". Впрочем, регулируемые шипорезки тоже требуют шаблонов и фрез.

Копировальное кольцо и втулка для фрезера

В указанном списке одна фреза с хвостовиком 12 мм, поэтому если вам придет в голову просто купить "по списку", убедитесь, что ваш фрезер имеет цангу на 12 мм; в противном случае вместо фрезы 918.690.11 возьмите 918.190.11.

Еще потребуется маленький угольник или еще что-то, чем будете выставлять вылет фрезы. Это надо делать с высокой точностью, и линейка не подойдет, т.к. копировальное кольцо крепится чуть ниже базы, а отсчитывать надо именно от базы. Я обходился маленьким слесарным угольником:

Недавно купил цифровой измеритель высоты, полезная штука:

Если носите очки, можно фрезеровать в них. Иначе потребуются защитные очки, без них никуда. Опилки летят прямо в лицо, приспособлений для их сбора не предусмотрено. Если на фрезер нацепить боковой кожух, не будет видно место фрезеровки. Немного полегче было бы с фрезером, у которого отсос пыли идет сверху, но все равно все там не соберешь. Обратите внимание на зону разлета опилок:

Если денег много, берите два фрезера и две пластины сразу, чтобы не заниматься перестановкой фрез и втулок туда-сюда в процессе подгонки и окончательного фрезерования открытого шипа. Но это, конечно, шутка (у меня один фрезер).

Советы по пользованию

Буду писать на примере своей CMT300, но многое справедливо и для других "обычных" (нерегулируемых) шипорезок.

Сначала надо закрепить шипорезку на краю стола. В корпусе есть отверстия, шипорезка прикручивается шурупами длинной отверткой или битой как минимум 90 мм. К счастью, у меня поверхность верстака именно рабочая, т.е. я без зазрения совести вворачиваю в нее шурупы.

Если у вас настоящий столярный верстак, портить его шурупами как-то нехорошо, придется что-то придумать, например прикрутить шипорезку к куску фанеры и уже фанеру крепить к столу струбцинами.

Следующий вопрос, который обычно возникает — как этим вообще пользоваться?? Инструкции выглядят на первый взгляд довольно невнятно, но так или иначе придется в них разобраться. На самом деле все довольно просто, но надо сначала понять принцип работы шипорезки. Без следования этой самой инструкции это непросто, поэтому возьмите пробные обрезки, открывайте инструкцию и пытайтесь ей следовать. Как вариант, можно посмотреть многочисленные видеоинструкции в сети, но в мастерской это обычно неудобно. Неплохая инструкция выложена самим ЦРИ: http://www.youtube.com/watch?v=hGwi1D4o6A0. Пытаться описать процесс здесь не буду, в сети это легко найти, а пока сам не сделаешь, все равно не понятно. Не беспокойтесь, все получится. Начните с глухих шипов, они делаются одной фрезой за один проход. Как ни странно, у CMT в инструкции нет ни слова про выставление вылета фрезы и регулировку плотности соединения; см. об этом ниже.

После первой фрезеровки обычно оказывается, что соединение или не входит, или болтается. Надо запомнить, как регулируется плотность соединения. В случае закрытого (глухого) шипа варьируйте вылет фрезы. Чем больше вылет фрезы, тем плотнее соединение. При этом сам собственно вылет всегда один и тот же и определяется фрезой и шаблоном; соединение болтается или не смыкается оттого, что вылет не был выставлен достаточно точно. Для комплектного шаблона CMT300-T128 вылет равен размеру шипа 8.5 мм плюс толщина шаблона, равная 4 мм; итого получается 12.5 мм. Плотность регулируется тонкими вариациями вылета около данной величины. Не старайтесь добиться, чтобы соединение закрывалось струбцинами или киянкой, деталь может и треснуть. Явная болтанка тоже недопустима, прежде всего из-за щелей в готовом изделии. Соединение должно смыкаться и размыкаться руками. При работе с мягкими сортами древесины можно делать чуть плотнее, потому что деталь при необходимости немного сомнется, с твердыми породами это не пройдет.

В случае открытого шипа вылет всегда равен толщине материала (плюс опять же толщина шаблона); это правило применимо как при фрезеровании хвостов, так и шипов. Плотность регулируется расстоянием шаблона от корпуса шипорезки по горизонтали. С этой точки зрения лучше начинать фрезеровку с фрезы ЛХ и прямых вырезов шаблона, поскольку тут никаких вариантов регулировок нет, нужно просто точно выставить вылет по толщине материала. После этого переключаемся на прямую фрезу и трапециевидные вырезы и делаем пробное фрезерование, настраивая гайки, определяющие положение шаблона. Мне лично удобно измерять расстояние между шаблоном и корпусом шипорезки; оно зависит от конкретного шаблона. Вообще-то в шаблоне сделаны специальные отверстия и метки для правильной установки, но в моем экземляре отверстия сделаны неправильно (см. ниже)! Кстати, если уж получилось, что соединение не сходится (слишком плотное), то можно его дофрезеровать, чуть подвинув шаблон горизонтально (в сторону шипорезки). Двигать надо очень маленькими шажками, буквально по четверти миллиметра. А вот если болтается, то все, ничего сделать нельзя, делайте детали заново.

Упоры на корпусе шипорезки не зря сделаны с обоих сторон. При изготовлении ящика половина стенок фрезеруется по упорам слева, другая — по упорам справа. Почему-то это тоже не сказано в инструкции. Можно, кстати, ставить сразу по две заготовки — одну слева, другую справа. Главное — не перепутать.

Вечная проблема — сообразить, какие торцы с какой стороны по какому шаблону фрезеровать. Сделав пробные соединения на обрезках, промаркируйте обрезки и потом, приставляя их к деталям, ориентируйтесь, чего и как фрезеровать. Возможно, с опытом в этом больше не будет необходимости, но шипорезка используется нечасто, и привычки может и не выработаться. Я сделал небольшие образцы соединений для разных шаблонов и положил их в коробку с шипорезкой: это помогает как при проектировании, так и при фрезеровке.

Другой вариант — размечать детали, как в инструкции (X1, Y1, X2, Y2 и т.д.). К сожалению, в инструкции не указано, как следует позиционировать размеченные детали. В одном из последних проектов я применил следующий способ: цветные маркеры наклеиваются с внешней стороны стенок ящика, ближе к верхнему краю стенки. Помимо этого наклеиваются маркеры с надписями вида 1F (первый ящик, front), 3L (третий ящик, левая сторона) и т.д.

Стенки, размеченные как L и R (боковые) фрезеруются в первую очередь (на них хвосты). При этом они устанавливаются в шипорезку слева или справа так, чтобы цветной маркер (который ближе к верхнему краю стенки ящика!) был ближе к упору на шипорезке.

Шипорезка с аксессуарами — довольно громоздкий предмет. Я сделал ящик из фанеры, чтобы хранить все вместе. Ящик защищает от пыли, ударов и не дает теряться мелочам:

Внутренний размер ящика: длина 560 мм, ширина 230 мм, глубина 160 мм.

Необходимо понимать, что простые шипорезки имеют ограниченную область применения. Вам не удастся сделать шипы в очень тонком материале или слишком толстом и шаг шипов фиксирован, поэтому с одного из краев может получиться весьма некрасиво. Разные шаблоны имеют разную область применения по толщине и, как ни странно, она прописана в инструкции крайне невнятно и в одном месте даже ошибочно. Максимальная ширина заготовки 300 мм (отсюда название CMT300). Вот что еще мне удалось выяснить (раздел будет пополняться).

CMT300-T064

Шаблон для миниатюрных глухих шипов; требует фрез с хвостовиком 6 или 6.35 мм. Толщина материала 8-12 мм. Толщина шипа 6 мм. Выставляемый вылет фрезы 6+4=10 мм. Предварительные пробы показали, что шип имеет гораздо меньший размер. К сожалению, у меня пока нет цанги для нормального фрезера на 6 мм, пробы делал на Skil, а у него сложно точно выставить вылет, да еще он и немного может ползти, и центровка копировального кольца неточная. Информация будет позже. Шипы на самом деле миниатюрные. Для ящика с толщиной стенки 10 мм и без накладной передней панели практически единственный вариант, т.к. открытый шип на передней стенке ящика обычно не проходит по внешнему виду.

Этот шаблон у меня черный, сделанный не из стали, а из какого-то сплава, потому что он гораздо легче остальных. Толщина его тоже 4 мм. Комплектные упоры имеют зеленый цвет.

CMT300-T128

Комплектный шаблон для глухих шипов. Толщина материала 11-25 мм согласно данным с сайта. По моим измерениям минимальная толщина материала, в котором делаются шипы, составляет 15 мм, а для пазов минимальная толщина 10 мм. Максимальная толщина, в принципе, может быть довольно большой, но будет некрасиво. Размер шипа по моим измерениям составляет 8.5 мм, а не 9.5, как на рисунке в инструкции. Честно говоря, я несколько в растерянности от такой разницы в результатах. Выставляемый вылет фрезы 8.5+4=12.5 мм. На шаблоне есть отметка, по которой позиционируются заготовки (которая с буквой S); следуйте инструкции. На форуме писали, что попадались партии шаблонов без этой отметки; поставьте ее или замените шаблон у поставщика. У меня отметка не соответствует нужной позиции; расстояние от шаблона до корпуса шипорезки 9 мм.

Попытка сделать шипы в материале 10 мм приводит к тому, что они не закрывают пазы:

При этом с самими пазами все в порядке.

CMT300-T129

Открытый шип. Толщина материала 8-20 мм. Вылет фрез равен толщине материала плюс 4 мм (толщина шаблона). У меня этого шаблона пока нет, собираюсь купить.

CMT300-T190

Открытый шип. Толщина материала 15-22 мм. На сайте раньше было написано "25 мм", но уже после покупки выяснилось, что это ошибка и на самом деле с материалом толще 22 мм работать нельзя, не хватает глубины прорезей в шаблоне. На моем шаблоне прорезь для позиционирования сделана неправильно, вырез должен быть симметричен:

Вырез этот на самом деле не так уж важен, положение заготовки определяется упором на корпусе шипорезки, а расстояние между шаблоном и корпусом надо просто один раз подогнать. Но для визуального контроля удобен. Вылет фрез равен толщине материала плюс 4 мм (толщина шаблона). Расстояние от шаблона до корпуса шипорезки 8.0 мм (по последним измерениям, раньше меня устраивало 8.25 мм, но следует понимать, что шипорезкой вообще и данным шаблоном в частности я пользуюсь нечасто). Комплектные упоры имеют фиолетовый цвет. Упоры в положениях U1,U2,U3,U4 (на верхней стороне шипорезки) не нужны, вся фрезеровка выполняется в положении "деталь вертикальна".

Где еще почитать про шипорезку CMT300

Мои проекты, выполненные с помощью шипорезки:
скамеечка для ног,
шкафчик в ванную комнату.

Обсуждения на форуме woodtools:
О шипорезке CMT300
Общение с представителем ЦРИ

июнь 2014

Вернуться к инструментам

Применение копировальных втулок

     
С помощью копировальных втулок осуществляется простое и надежное ведение фрезера по сложной траектории. Копировальные втулки могут использоваться вместе с шаблонами или правилами, часто их ведут и непосредственно по кромке детали. Копировальная втулка — это своего рода небольшой круглый металлический упор. Его внешняя поверхность концентрична фрезе и выступает за подошву фрезера. Копировальная втулка поддерживает неизменным расстояние между режущей кромкой фрезы и кромкой шаблона или правила.
Установка копировальной втулки Отдельные изготовители фрезеров используют различные варианты установки копировальных втулок. Чаще всего копировальная втулка крепится двумя винтами с потайной головкой. Для этого в подошве имеются два резьбовых отверстия, так что копировальная втулка всегда устанавливается концентрично фрезе. В других моделях копировальные втулки крепятся с помощью винтов с полукруглой головкой, возможно также байонетное крепление втулок.
Регулируемые по высоте копировальные втулки Существуют также копировальные втулки, высоту которых можно изменять. Подобные устройства используются с мощными фрещерами для выполнения работ, требующих прилегания втулки к направляющей или шаблону на максимально большой площади. Подобные копировальные втулки удерживаются либо зажимным винтом, расположенным выше плиты основания фрезера, либо имеют резьбу и могут ввинчиваться в посадочное отверстие на нижней стороне плиты основания.
Расстояние копировальной втулки Доступны копировальные втулки с различными диаметрами направляющей поверхности.

Приспособления для ручного фрезера: что можно сделать своими руками или купить

Это позволяет не только обеспечить работу с фрезами различных диаметров, но и использовать различные комбинации фрез и копировальных втулок. Диаметр фрезы должен быть меньше диаметра копировальной втулки. Разница между диаметром направляющей поверхности копировальной втулки и диаметром цилиндра, образованного режущими кромками фрезы, определяет расстояние копировальной втулки. Это расстояние между кромкой шаблона и действительной линией реза. При использовании шаблонов или размещении направляющей необходимо учитывать расстояние копировальной втулки. Изготовление шаблонов Наружный шаблон (фрезер ведется по внешней кромке такого шаблона) должен быть на расстояние копировальной втулки меньше, чем обрабатываемая с его помощью деталь. Аналогично, внутренний шаблон (фрезер ведется по его внутренней кромке) должен быть больше на такую же величину. Для вычисления расстояния копировальной втулки необходимо из диаметра направляющей поверхности копировальной втулки вычесть диаметр рабочей части фрезы и разделить результат пополам.

Расстояние до фрезы При выборе копировальной втулки и фрезы необходимо обеспечивать достаточный промежуток для выброса образующейся при работе стружки. Этот промежуток должен составлять 3-4 мм. Защита детали Все равно, какой тип копировальной втулки используется на Вашем фрезере. Необходимо, чтобы ни фланец самой втулки, ни головки крепящих ее винтов не выступали за плоскость подошвы фрезера. Фланец копировальной втулки должен быть плоским и плотно входить в предназначенную для него выточку. Прежде чем устанавливать копировальную втулку, необходимо тщательно удалить из выточки древесную пыль и смолу. Толщина шаблона Когда Вы работаете с копировальными втулками, то необходимо, чтобы шаблон имел достаточную толщину и копировальная втулка не упиралась в обрабатываемую деталь. Иначе выступ втулки будет царапать поверхность детали. При выполнении легких и точных работ можно уменьшить высоту втулки, сточив ее до необходимой высоты. Фрезерование вкладышей Используя различные комбинации фрез и копировальных втулок, при выполнении различных декоративных и конструктивных работ можно просто и точно выфрезеровывать как вкладыши, так и соответствующие им углубления. Для подобного рода работ используют одну фрезу и две различные копировальные втулки. Типичной комбинацией является, например, 50- и 26-миллиметровая втулки и фреза диаметром 12 мм. Диаметр большей втулки минус диаметр фрезыдолжен равняться диаметру меньшей втулки плюс диаметр фрезы. Если вкладыш изготавливается из ценного материала, то следует выбирать фрезу минимального диаметра, чтобы как можно меньше материала уходило в опилки. Углы вкладыша и соответствующего ему выреза на завершающем этапе по возможности должны дорабатываться вручную. 1. Фрезерование углубления Для выфрезерования углубления или отхода используйте копировальную втулку большего диаметра.         2. Фрезерование вкладыша Установите копировальную втулку меньшего диаметра и выфрезеруйте подходящий вкладыш из фанеры или массива дерева.

Дата добавления: 2016-07-09; просмотров: 1651;

Приспособление для фрезерования каннелюр

Закрепив фрезер на несложном приспособлении, можно просто вести его вдоль заготовки, фрезеруя желобки-каннелюры.

Изготовьте показанное на рисунке приспособление из МДФ толщиной 12мм, просверлите в его основании монтажные отверстия для крепления подошвы фрезера. Затем нанесите сверху и снизу поперек основания осевую линию точно по центру цанги фрезера. Продлите осевую линию на переднюю кромку основания.

Для фрезерования желобков-каннелюр сначала разметьте на заготовке их центральные линии. Затем совместите риску на передней кромке приспособления с одной из линий разметки на заготовке. Подведите боковые направляющие упоры к кромкам заготовки, оставив зазор, достаточный для перемещения приспособления по заготовке без качания. Затяните ручки-гайки, настройте глубину фрезерования и отфрезеруйте желобок. Если второй желобок находится на том же расстоянии от противоположной кромки заготовки, то просто разверните приспособление на 180° и фрезеруйте, начиная с другого конца заготовки.


По материалам журнала "Wood-Мастер"

Рекомендуем посмотреть

  • Настроечный шаблон для фрезерования контрпрофильных соединений При изготовлении контрпрофильных соединений на фрезерном столе приходится каждый раз при смене фрезы тратить много времени на установку продольного упора вровень с ее подшипником и параллельно пазу
  • Коробочка-головоломка Эта коробочка- головоломка сделана по мотивам запатентованной в 1887 г. конструкции. Кажется, что такое соединение невозможно изготовить, пока не догадаетесь, что шпоночные пазы типа «ласточкин
  • Простейшее приспособление для выпиливания сужений Если вы хотите иметь простое приспособление, не требующее для его изготовления специальных деталей, попробуйте предлагаемый здесь вариант.

    Как пользоваться копировальной втулкой для фрезера

    Он не столь универсален, но если вы цените простоту, может

  • Простой способ фрезерования неполных фасок Несложный самодельный шаблон поможет быстро и точно установить упоры для фрезерования фасок.
  • Поперечное фрезерование Такое приспособление очень удобно для выборки нескольких пазов на одной панели, например, на боковой стенке корпуса. В собранном виде его быстро можно переставить для выборки следующего паза.

Применение копировальных втулок

     
С помощью копировальных втулок осуществляется простое и надежное ведение фрезера по сложной траектории. Копировальные втулки могут использоваться вместе с шаблонами или правилами, часто их ведут и непосредственно по кромке детали. Копировальная втулка — это своего рода небольшой круглый металлический упор. Его внешняя поверхность концентрична фрезе и выступает за подошву фрезера. Копировальная втулка поддерживает неизменным расстояние между режущей кромкой фрезы и кромкой шаблона или правила.
Установка копировальной втулки Отдельные изготовители фрезеров используют различные варианты установки копировальных втулок. Чаще всего копировальная втулка крепится двумя винтами с потайной головкой. Для этого в подошве имеются два резьбовых отверстия, так что копировальная втулка всегда устанавливается концентрично фрезе. В других моделях копировальные втулки крепятся с помощью винтов с полукруглой головкой, возможно также байонетное крепление втулок.
Регулируемые по высоте копировальные втулки Существуют также копировальные втулки, высоту которых можно изменять. Подобные устройства используются с мощными фрещерами для выполнения работ, требующих прилегания втулки к направляющей или шаблону на максимально большой площади. Подобные копировальные втулки удерживаются либо зажимным винтом, расположенным выше плиты основания фрезера, либо имеют резьбу и могут ввинчиваться в посадочное отверстие на нижней стороне плиты основания.
Расстояние копировальной втулки Доступны копировальные втулки с различными диаметрами направляющей поверхности. Это позволяет не только обеспечить работу с фрезами различных диаметров, но и использовать различные комбинации фрез и копировальных втулок.

Копировальная втулка и первые приемы работы

Диаметр фрезы должен быть меньше диаметра копировальной втулки. Разница между диаметром направляющей поверхности копировальной втулки и диаметром цилиндра, образованного режущими кромками фрезы, определяет расстояние копировальной втулки. Это расстояние между кромкой шаблона и действительной линией реза. При использовании шаблонов или размещении направляющей необходимо учитывать расстояние копировальной втулки. Изготовление шаблонов Наружный шаблон (фрезер ведется по внешней кромке такого шаблона) должен быть на расстояние копировальной втулки меньше, чем обрабатываемая с его помощью деталь. Аналогично, внутренний шаблон (фрезер ведется по его внутренней кромке) должен быть больше на такую же величину. Для вычисления расстояния копировальной втулки необходимо из диаметра направляющей поверхности копировальной втулки вычесть диаметр рабочей части фрезы и разделить результат пополам.

Расстояние до фрезы При выборе копировальной втулки и фрезы необходимо обеспечивать достаточный промежуток для выброса образующейся при работе стружки. Этот промежуток должен составлять 3-4 мм. Защита детали Все равно, какой тип копировальной втулки используется на Вашем фрезере. Необходимо, чтобы ни фланец самой втулки, ни головки крепящих ее винтов не выступали за плоскость подошвы фрезера. Фланец копировальной втулки должен быть плоским и плотно входить в предназначенную для него выточку. Прежде чем устанавливать копировальную втулку, необходимо тщательно удалить из выточки древесную пыль и смолу. Толщина шаблона Когда Вы работаете с копировальными втулками, то необходимо, чтобы шаблон имел достаточную толщину и копировальная втулка не упиралась в обрабатываемую деталь. Иначе выступ втулки будет царапать поверхность детали. При выполнении легких и точных работ можно уменьшить высоту втулки, сточив ее до необходимой высоты. Фрезерование вкладышей Используя различные комбинации фрез и копировальных втулок, при выполнении различных декоративных и конструктивных работ можно просто и точно выфрезеровывать как вкладыши, так и соответствующие им углубления. Для подобного рода работ используют одну фрезу и две различные копировальные втулки. Типичной комбинацией является, например, 50- и 26-миллиметровая втулки и фреза диаметром 12 мм. Диаметр большей втулки минус диаметр фрезыдолжен равняться диаметру меньшей втулки плюс диаметр фрезы. Если вкладыш изготавливается из ценного материала, то следует выбирать фрезу минимального диаметра, чтобы как можно меньше материала уходило в опилки. Углы вкладыша и соответствующего ему выреза на завершающем этапе по возможности должны дорабатываться вручную. 1. Фрезерование углубления Для выфрезерования углубления или отхода используйте копировальную втулку большего диаметра.         2. Фрезерование вкладыша Установите копировальную втулку меньшего диаметра и выфрезеруйте подходящий вкладыш из фанеры или массива дерева.

Дата добавления: 2016-07-09; просмотров: 1650;

Применение копировальных втулок

Если вы хотите значительно увеличить производительность своего электролобзика то существует одно незамысловатое, но очень продуктивное дополнение, которое можно либо приобрести, либо изготовить самостоятельно.

Данным приспособлением является стол для электролобзика. С ним работа с этим изящным инструментом станет для вас гораздо удобнее и эффективнее.

Отныне любые листовые материалы будут поддаваться удобному раскрою (при наличии необходимых пилок), а в результате наличия плоскостного упора с линейками (миллиметровая разметка) перед вашей работой не устоят и какие-либо длинномеры (также из любых материалов), которые можно будет легко распустить продольно.

Перечисленное является возможным по большей части вследствие наличия верхней траверсы и узла на роликах, который обеспечивает поддержку пилки. Говоря «все», прежде всего, имеется в виду точность и ровность отрезания (например, широких и тонких полосок шпона толщиной менее миллиметра!).

При этом, наличие стола для электролобзика не исключает такой штатной возможности у лобзика, как регулировка пилки в разных положениях.

Если же, в случае с длинномерами предполагается поперечный распил, то эта функция предусмотрена регулировкой и перестановкой верхней траверсы.

Кроме того, для поперечного распила длинномеров предусмотрена такая шикарная вещь, как удобная и полная замена верхней траверсы на ту, что позволяет осуществлять распил не только под любыми углами, но и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости тоже.

Но и это еще не все. Если вы занимаетесь какой-либо фигурной резкой, то сие дополнительное оборудование подойдет вам как нельзя кстати, ведь на специальном столе это делать куда удобнее обычного функционала — обе руки у вас будут абсолютно свободны.

Если у вас возникнет желание использования узких пилок от обычного лобзика, то это также является возможным, однако в случае установки на траверсу подпружиненного штока на специальной головке. А также, при наличии зажимов этих пилок непосредственно в электролобзике (пластины-адаптеры).

Рассмотрим непосредственно технические характеристики установки
(все размеры указаны в мм)

— лимитная высота от роликового узла до столешницы ?100;
— общая длинна (включая траверсу) — 647;
— расстояние от траверсы до пилки (с учетом ширины планки параллельного упора) — 340;
— общая ширина — 464;
— чистое расстояние от траверсы до пилки — 360;
— общая высота — 234;
— высота от пола до столешницы — 230.

Author

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *